Das Rückgrat der Stadt Fes, die große und die kleine Talaa

Fès ist ein Labyrinth gewundener Wege und ineinander verschlungener Gassen. Sie gleichen dem Gewebe eines Teppichs, dessen Fäden sich zu einer Karte zahlloser Windungen verknüpfen. Die Farben seiner Eingänge und Ausgänge, seiner Viertel und Durchgänge verbinden sich zu einem vielgestaltigen Ganzen. Es sind Gassen von eigentümlicher Fremdheit, die einen Ortsunkundigen kaum dazu ermutigen, tief in dieses eng verflochtene, immer weiter verzweigte Gefüge einzudringen: Talaa Lakbira, die große Talaa, Talaa Sghira, die kleine Talaa, Bildergalerie von Said Amin.

Wer sich dennoch in die verschlungenen Wege und Viertel wagt, deren Formen sich so häufig wiederholen und einander gleichen, begibt sich auf ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang – es sei denn, ihn begleitet jemand, der inmitten dieser Stadt geboren wurde. Ihre bauliche Gestalt vermittelt den Eindruck einer ungeordneten Anlage, einer Welt, in der man die Orientierung verliert und vergeblich nach einem Ausweg sucht. Man gerät in ein verwirrendes Gewirr von Gassen, die bisweilen so schmal sind, dass gerade ein einziger Mensch hindurchgehen kann, oder vor verschlossene Türen führen, hinter denen kein Weg mehr weitergeht.

Unweigerlich drängt sich eine rätselhafte Frage auf: Was bewog die Menschen dazu, eine ganze Stadt nach einem solchen Muster zu errichten – mit dieser Enge, diesen dicht aneinandergebauten Häusern, den schmalen Durchgängen und Gassen, die beinahe das Gefühl hervorrufen, keine Luft mehr zu bekommen? Zumal sich hinter den wenig anziehenden Fassaden Paläste und Wohnhäuser von einer Weite, Großzügigkeit und architektonischen Schönheit verbergen, die den Betrachter in Staunen versetzen. Über diese Frage wurde viel vermutet und spekuliert. Eine befriedigende Antwort aber hat sich nicht gefunden.

Die Regel und die Ausnahme

So sehr die Enge und das Labyrinth den Charakter der beiden Stadtteile al-Qarawiyyin und al-Andalus prägen, die sich über mehr als zwei Quadratkilometer erstrecken und über 10.000 Gassen und Wege umfassen, gibt es doch eine Ausnahme von dieser Regel: die beiden Talaa, die große und die kleine.

Wie zwei Lebensadern zweigen sie vom Platz vor dem berühmten Stadttor Bab Boujloud ab. Sie verlaufen nebeneinander, ohne sich auf ihrem Weg zu trennen, bis die kleine Talaa endet. Die große setzt ihren Lauf fort, durchquert mehrere Märkte und findet erst an der Madrassa al-Attarine ihr Ende. Acht Gassenverbindungen bestehen zwischen den beiden Straßen, vier unmittelbare und vier mittelbare.

Die beiden Talaa bilden das Rückgrat des geografischen Gefüges von Fès. Niemand, der sich in das Herz der Stadt begibt – ob Einwohner oder Besucher, Marokkaner oder Ausländer –, kommt daran vorbei, eine von ihnen zu durchqueren. Es sind die einzigen beiden langen, nahezu geraden und verhältnismäßig breiten Straßen der gesamten Altstadt. Die erste erhielt ihren Namen die Große wegen ihrer Länge, Breite und ihres Alters. Die kleine Talaa ist schmaler und kürzer als ihre Schwester. In den verschiedenen Phasen ihrer baulichen Entwicklung spiegelt sich nicht nur die Geschichte von Fès, sondern auch die Geschichte der meisten Epochen, die Marokko von der Herrschaft der Idrissiden bis zur französischen Besatzungszeit durchlaufen hat.

Der deutsche Forschungsreisende Gerhard Rohlfs beschrieb die große Talaa Mitte des 19. Jahrhunderts in seinem Buch „Mein erster Aufenthalt in Marokko" als jene lange Straße, die Alt-Fès mit Neu-Fès verbindet und selbst nichts anderes als ein Markt sei. Dort herrsche naturgemäß reger Verkehr, nicht allein, weil alle Menschen diesen verhältnismäßig breiten Weg benutzten, um von einer Stadt in die andere zu gelangen, sondern auch, weil hier die wichtigste Karawanenstraße verlaufe. Lange Reihen beladener Kamele, Maultiere und Esel zögen unablässig darüber hinweg. Der Bericht setzt mit dem weiteren Weg in Richtung Fès Jdid fort.

Zwei Straßen – zwei Gesichter von Fès

Die beiden Talaa offenbaren ebenso viele Gemeinsamkeiten wie Unterschiede. Talaa Lekbira trägt stärker den Charakter des Alten und Bewahrenden; Talaa Sghira erscheint moderner, auch wenn sich entlang ihres Weges einige jüngere historische Bauwerke und eine kleinere Zahl älterer Denkmäler erhalten haben. Während die Talaa Lekbira von zahlreichen Bögen, ehemaligen Markttoren und traditionellen Funduqs geprägt wird, besitzt die Talaa Sghira lediglich zwei Bögen. Ihre Marktbereiche gehen ineinander über, und kein Funduq ist dort mehr erhalten. Die einst vorhandenen Funduqs wurden zu Beginn der 1960er-Jahre entweder in Wohnungen oder in Geschäftsräume umgewandelt.

Auch bei Hammams und traditionellen Backöfen unterscheiden sich die beiden Straßen: Talaa Lekbira besitzt jeweils zwei, Talaa Sghira jeweils einen. Bei den öffentlichen Brunnen kehrt sich das Verhältnis um. Talaa Lekbira verfügt über drei Brunnen sowie den niedrig angelegten sogenannten „Hundebrunnen"; Talaa Sghira dagegen über sechs unmittelbar an der Straße gelegene Brunnen und einen weiteren in der Souiqa Ben Safi. Und noch ein Unterschied gehört zum Bild der beiden Straßen: Während es in der Talaa Lekbira weder eine Apotheke noch eine Bank gibt, besitzt Talaa Sghira seit langer Zeit beides.

 

Talaa Lakbira, die große Talaa

Die große Talaa besitzt weit mehr historische Bauwerke als ihre kleine Schwester. Sie erstreckt sich über mehr als einen Kilometer vom westlichen Stadttor Bab Boujloud bis zum Ende des Attarine-Marktes. An ihrem oberen Ende steht die historische Madrassa Bu Inania, die Sultan Abu Inan (1348–1358) im Jahr 1350 als Zeugnis der Merinidenzeit errichten ließ. An ihrem unteren Ende befindet sich eine weitere merinidische Lehranstalt, die Madrassa al-Attarine. Ihren Bau ordnete Abu Said Uthman im Jahr 1323 an; vollendet wurde sie 1325.

Entlang der großen Talaa liegen zahlreiche Märkte und Funduqs, traditionelle Handels- und Handwerkerhöfe. Im Lauf der Zeit veränderten sich dort die angebotenen Waren, und dieser Wandel setzt sich bis heute fort. Mit den Veränderungen wechselten auch immer wieder die Namen der Märkte.

Beim Gang durch die Straße begegnen uns mehrere hohe Torbögen. Sie erinnern an einstige Tore, die einen Markt vom nächsten trennten und nachts geschlossen wurden. Ebenso finden sich traditionelle Funduqs, die einst als Unterkünfte für Menschen und Tiere oder als Warenlager dienten. In manchen wurden handwerkliche Tätigkeiten ausgeübt, die teilweise bis heute fortbestehen. Zur großen Talaa gehören außerdem zwei öffentliche Bäder und mehrere Moscheen, von denen einige unmittelbar an der Straße liegen, während andere in den Seitengassen verborgen sind.

Den Auftakt bildet Suq as-Sallalin, der Markt der Korbflechter. Hier fertigte man früher Körbe aus Schilfrohr an: kleine für den täglichen Gebrauch und große für die Olivenernte. Aus dieser Verwendung ging die Bezeichnung Messlalla hervor, die eine bestimmte Art eingelegter Oliven bezeichnet. Diese werden mitsamt ihren Steinen angeschlagen und anschließend in Wasser aufbewahrt, gewöhnlich in tönernen Gefäßen wie den großen Vorratskrügen, den Khabia. Die Körbe dienten außerdem zum Transport von Gemüse und von gewaschener Wolle, aus der das Wasser durch das Flechtwerk abtropfen konnte.

Nach dem Suq as-Sallalin folgt ein Markt, der früher Suq al-Qaschascha hieß, der Markt der Händler von Trockenfrüchten und getrockneten Erzeugnissen. Zu einer bestimmten Zeit vermischten sich hier Metzgereien mit Gemüse- und Frischobstgeschäften. Später verwandelte sich ein Teil des Marktes in eine Ansammlung von Baustoffhandlungen. Heute ist ein großer Abschnitt, der an den inneren Platz des Boujloud-Marktes grenzt, von kleinen Schnellimbissen, Obstgeschäften und Läden mit Waren für Touristen geprägt.

Bevor wir den Torbogen am Ende dieses Marktes durchqueren, treffen wir auf seiner linken Seite auf eine Gasse, in der Wohnhäuser und Handel nebeneinander bestehen. An ihrem Anfang befindet sich ein Markt, der sich an die Stadtmauern aus der Zeit der Almohaden (1121–1269) anlehnt. Es handelt sich um einen besonderen Großhandelsplatz für Weizen und Hülsenfrüchte, die sogenannte Rahbat az-Zra', den Getreidemarkt. Von solchen Handelsplätzen gibt es drei: zwei im Stadtteil al-Qarawiyyin (Lamtiyyin) und einen im andalusischen Stadtteil. Nach dreijähriger Restaurierung im Rahmen der Programme zur Aufwertung und Wiederherstellung historischer Bauwerke und traditioneller Viertel von Fès wurde dieser Markt 2022 wiedereröffnet.

Lange hatte man angenommen, der Markt sei vor acht Jahrhunderten gegründet worden. Doch während der Restaurierung entdeckte man in seiner Mitte einen Brunnen aus der Merinidenzeit (1244–1465). Dieser Fund deutet darauf hin, dass sich hier einst ein merinidischer Palast oder ein großes Wohnhaus befand, das in einer späteren Phase des Niedergangs in einen Getreidemarkt umgewandelt wurde. Die ursprüngliche Rahbat az-Zra lag allerdings nicht weit von diesem Ort entfernt.

Ein Markt des Wissens und der Kunst

Nachdem wir den Suq al-Qaschascha durch sein Tor verlassen haben, gelangen wir unmittelbar in den Suq al-Jazzarin, den Metzgermarkt der großen Talaa. Ursprünglich bestand dieser Markt aus zwei Teilen: Im oberen Abschnitt befanden sich die Metzgereien, im unteren wurden Gemüse und Obst verkauft. Heute finden wir hier eine Mischung von Geschäften, die überwiegend Waren für die Küche und den täglichen Lebensmittelbedarf anbieten: Metzgereien, Gemüse-, Oliven- und Obsthandlungen, Geflügel, Smen, die traditionelle haltbar gemachte Butter, Khlii, in Fett konserviertes Fleisch, und Gewürze.

Auf der rechten Seite des Metzgermarktes steht eine kleine Moschee namens Sidi al-Lazzaz. Ihr Minarett war einst berühmt für ein gewaltiges Storchennest auf seiner Spitze. Schon vom Bab Boujloud aus war es zu sehen, beinahe wie ein Gegenstück zum Minarett der Madrassa Bu Inania. Wohltäter hatten für den Storch, der dort nistete, sogar fromme Stiftungen eingerichtet, um seine Versorgung während der kalten Jahreszeit und in Zeiten knapper Nahrung sicherzustellen. Es war der letzte Storch, der noch in der Altstadt von Fès geblieben war. Während der Regierungszeit Hassans II. (1961–1999) ordnete ein Tourismusminister die Entfernung des Nestes an. Seitdem ist kein Storch mehr zurückgekehrt, um auf dem Minarett von Sidi al-Lazzaz oder auf einem anderen Minarett oder Turm der alten Stadt zu nisten. Sidi al-Lazzaz selbst gehört zu den Heiligen von Fès, doch konnte ich in keiner historischen Quelle eine Lebensbeschreibung von ihm finden.

Dieser Markt besitzt für die Bewohner des nördlichen und westlichen Teils von Fès eine außerordentliche Bedeutung. Er ist ihre einzige Bezugsquelle für die Lebensmittel des täglichen Bedarfs und versorgt zugleich die zahlreichen volkstümlichen Restaurants auf dem inneren Platz von Bab Boujloud, dem Platz der Sarradschin, und in dessen Umgebung.

Daneben besitzt er einen besonderen architektonischen und historischen Reiz. Hier vereinen sich Markt, Moschee, Café, Lehranstalt und Uhr zu einem bemerkenswerten Stadtbild. Dies veranlasste den Regisseur Mohammed Abderrahman Tazi, den Ort als Schauplatz einer Szene seines Films „Auf der Suche nach dem Ehemann für meine Frau" zu wählen. Das Drehbuch schrieb die Regisseurin und Drehbuchautorin Farida Benlyazid. Der Film kam 1993 in die Kinos.

Mitten im Metzgermarkt zweigt auf der linken Seite eine Gasse ab, die Derb al-Magana oder Dar al-Makana genannt wird – nach der berühmten Wasseruhr. Ihre dreizehn Klangschalen befanden sich an der Wand gegenüber der Madrassa Bu Inania. Es handelte sich um große Kupferschalen, in die ein mechanischer Vorgang zu jeder vollen Stunde jeweils eine Kupferkugel fallen ließ.

Diese Uhr, deren Errichtung der merinidische Sultan Abu Inan 1357 anordnete, war zu ihrer Zeit ein einzigartiges Werk der Technik und galt als größte Wasseruhr der islamischen Welt. Nach einiger Zeit versagte sie ihren Dienst. Bis heute ist es den Ingenieuren nicht gelungen, ihre Funktionsweise vollständig zu entschlüsseln. Um die Ursache ihres Stillstands ranken sich zahlreiche Legenden. Eine davon erzählt von einem jüdischen Gelehrten, der mit der Tora vertraut war und in der benachbarten Gasse Derb Ben Salem wohnte, nur wenige Dutzend Schritte von der Uhr entfernt. Seine Frau war schwanger. Als die Uhr schlug, erschrak sie so heftig, dass sie eine Fehlgeburt erlitt. Der Mann beschloss, sich an der Uhr zu rächen. Mithilfe geheimer Kenntnisse aus der Tora, so erzählt die Legende, belegte er sie mit einem Bann und brachte sie für immer zum Stillstand.

In Derb al-Magana lebte auch der aus Córdoba stammende jüdische Gelehrte Moses Maimonides (1135–1204), nachdem seine Familie 1159 al-Andalus verlassen und sich in Fès niedergelassen hatte. Er lehrte an der Qarawiyyin, bevor er nach Kairo weiterzog und in die Dienste Saladins trat. Maimonides war Arzt, bedeutender Astronom und Gelehrter des jüdischen Religionsrechts. Unter Juden gilt er als der größte Gelehrte nach Moses, dem Propheten. Davon zeugt der bekannte Ausspruch: „Von Moses bis Moses gab es keinen wie Moses."

Der Wasseruhr unmittelbar gegenüber liegt die Madrassa Bu Inania, selbst ein Meisterwerk marokkanisch-andalusischer Baukunst. Sie wurde 1350 von Abu Inan (1329–1358) gegründet. Als Lehranstalt und zugleich Freitagsmoschee nimmt sie unter den alten Schulen von Fès eine besondere Stellung ein. Neben der Madrassa as-Saffarin gehört sie zu den Lehranstalten mit einem eigenen Minarett; in ihr wird auch das Freitagsgebet abgehalten.

Wie es bei den Moscheen Marokkos üblich ist, gehört zu einer Moschee seit ihrer Gründung eine Mida, eine Anlage für Waschungen und Toiletten, die sich entweder innerhalb des Gebäudes oder ihm gegenüber befindet. Die Madrassa Bu Inania besitzt eine solche Anlage unmittelbar gegenüber ihrem Haupteingang. Nur wenige Schritte des Durchgangs durch den Metzgermarkt trennen die beiden Bauwerke.

Diese Mida ist die schönste ihrer Art in der gesamten Altstadt von Fès. In ihrer Mitte verläuft ein Wasserbecken von rechteckiger Gestalt. Die Decke schmückt eine hölzerne Kuppel mit prachtvollen Verzierungen, während die Wände mit leuchtenden Zellij-Mosaiken verkleidet sind.

Bis zum Ende der 1970er-Jahre blieb die Anlage in Betrieb. Danach wurde ihre Restaurierung vom Kulturministerium in Angriff genommen. Verantwortlich für das Vorhaben war der Ingenieur Ezzedine Belmelih, ein junger Mann aus dem Viertel Houmat an-Nawariyyin in Fès, der sein Studium an der Hochschule für Ingenieurwesen in Brüssel abgeschlossen hatte.

Belmelih wollte die Anlage in ihrer ursprünglichen architektonischen Gestalt erhalten und zugleich in einen Ausstellungsraum für Gemälde verwandeln, zumal die Madrassa selbst über weitere Toiletten verfügte. Doch leider wurden diesem jungen Ingenieur zahlreiche Hindernisse in den Weg gelegt. Schließlich versetzte man ihn nach Tanger. Das Projekt blieb unvollendet, und die historische Mida der Bu Inania ist bis heute geschlossen.

Märkte des Denkens und der Wissenschaften

Wenn wir den Metzgermarkt verlassen und unter dem überbauten Durchgang von Taryana hindurchgehen, öffnet sich ein weiterer Markt. Er besteht aus einer Mischung kleiner Geschäfte von Händlern und Handwerkern sowie Läden mit Waren für Touristen.

Gleich am Anfang finden wir auf der linken Seite die Derb Ben Salem. An ihrem Eingang steht eine Moschee, die als Zweigstelle des berühmten sufischen Tijaniyya-Ordens dient. Diese Gemeinschaft ist in Marokko sowie in Nord- und Westafrika weit verbreitet, insbesondere im Senegal, wo ihre Anhänger nach vielen Millionen zählen.

Die Moschee ist die einzige Zweigstelle der Tijaniyya-Zawiya innerhalb der gesamten Altstadt. Ihr Minarett erinnert an das Minarett der Mutter-Zawiya im Viertel al-Blida, wo sich das Grab ihres Gründers Abu al-Abbas Ahmed at-Tijani (1737–1815) befindet.

Zu den Namen bedeutender Persönlichkeiten, die sich in den Gassen dieses Marktes erhalten haben, gehört auch die Derb Sidi Darras ben Ismail, der im Jahr 357 der Hidschra starb. Ihm wird das Verdienst zugeschrieben, die dem Rechtsgelehrten Sahnun zugeordnete Mudawwana, ein grundlegendes Werk des islamischen Rechts, nach Marokko gebracht und dort die malikitische Rechtsschule gefestigt zu haben.

Am Ende dieses Marktes befindet sich auf der rechten Seite eine Gasse namens Rahat ash-Shams al-Fawqiyya, die obere Sonnenmühle, zur Unterscheidung von der nicht weit entfernten Rahat ash-Shams at-Tahtiyya, der unteren Sonnenmühle.

Über die Herkunft dieser Bezeichnung gehen die Meinungen auseinander. Manche halten sie für eine Verformung von Rahbat ash-Shams, dem Sonnenplatz, weil sich in der Gasse keine Spur einer Mühle finden ließ. Vielmehr handelte es sich um einen erhöhten Ort, an dem sich einige Bewohner der Gasse an kalten Tagen versammelten, um die Wärme der Sonne zu genießen. So wurde dieser Treffpunkt zum Sonnenplatz.

Der Malhoun-Dichter Mohammed al-Madghari, bekannt unter dem Beinamen al-Aissawi al-Fellous, verewigte die Gasse in seinem berühmten Gedicht „Ad-Damlij" – „Der Armreif" – mit den Versen: Und rasch stieg ich hinauf nach al-Mniya, zur ersten Sonnenmühle und jener oberen, und durch die Derb Ben Azzahum ging ich, mein Herz brennend vor Sehnsucht.

Nun beginnt ein weiterer Markt, der Suq al-Hammamsiyyin. Früher verkauften die meisten Geschäfte hier geröstete Kichererbsen und Sonnenblumenkerne. Beides war und ist bei Ausflügen vor die Tore der Stadt beliebt, besonders auch beim Besuch einer Kinovorstellung. Dieses Gewerbe lag beinahe ausschließlich in den Händen von Menschen, die aus der Gegend von Tata im Südosten Marokkos nach Fès gekommen waren.

Auf der linken Seite dieses Marktes befindet sich einer der schönsten öffentlichen Brunnen von Fès. Daneben steht ein Funduq namens Funduq Ashish. Ursprünglich gehörte er zu den traditionellen Handelshöfen, wie man sie in allen Teilen der Stadt kannte. Nach der Unabhängigkeit wurde er zum Sitz eines Wohltätigkeitsvereins, der sich um blinde Menschen kümmerte. Einige von ihnen stellten handwerkliche Erzeugnisse her, die anschließend der Bevölkerung zum Kauf angeboten wurden.

In jüngerer Zeit wurde auch dieser Funduq im Rahmen eines Programms zur Restaurierung historischer Gebäude von Fès instandgesetzt. Dennoch blieb er geschlossen und erhielt bis heute keine neue Nutzung.

Gegenüber dem Funduq Ashish liegt eine kleine Gasse mit nur zwei Häusern. Um eines von ihnen hält sich die weitverbreitete Überzeugung, es habe einst einem der bedeutendsten Gelehrten und Denker nicht nur der islamischen, sondern der gesamten Welt gehört: Abderrahman Ibn Khaldun (1332–1406).

Ibn Khaldun soll dort während seiner Tätigkeit als Schreiber am Hof des merinidischen Sultans Abu Inan gewohnt haben. Auch wird erzählt, er habe in diesem Haus einige seiner Schriften verfasst, darunter sein Werk über den Sufismus „Die Heilung des Fragenden und die Läuterung der Fragen".

Die Regionaldirektion des Kulturministeriums für die Region Fès-Meknès stellte allerdings klar, dass sich die Richtigkeit dieser Überlieferung schwer bestätigen lasse. Es fehlten schriftliche Dokumente und materielle Zeugnisse, die belegten, dass dieses Haus tatsächlich Ibn Khaldun als Wohnsitz gedient habe – auch in seinen eigenen Schriften finde sich kein entsprechender Hinweis.

Anlass dieser Erklärung war ein Plakat, das im Oktober 2021, während der wirtschaftlichen Krise infolge der Corona-Pandemie, hoch an der Wand der Gasse angebracht wurde. Darin kündigte die Eigentümerfamilie an, das Haus zum Verkauf anzubieten. Diese Nachricht löste in den sozialen Medien, unter Intellektuellen und in zivilgesellschaftlichen Kreisen eine Welle der Empörung aus. Man protestierte gegen den Verkauf des vermeintlichen Hauses Ibn Khalduns, dem als Wohnstätte des Begründers der Soziologie während seiner Zeit in Fès eine große historische Bedeutung zugeschrieben wurde.

Mitten im Suq al-Hammamsiyyin, nur wenige Schritte weiter in südlicher Richtung der großen Talaa, steht ein weiteres Haus, das dem andalusischen Gelehrten und zweifachen Wesir Lisan ad-Din Ibn al-Khatib (1313–1374) zugeschrieben wird.

Ibn al-Khatib war Dichter, Historiker, malikitischer Rechtsgelehrter, Philosoph, Arzt, Politiker und Ingenieur. Zu seinen berühmtesten Werken – er verfasste Dutzende – gehört „Al-Ihata fi Akhbar Gharnata", ein umfassendes Werk über die Geschichte Granadas. Er zählte zu den engen Freunden Ibn Khalduns. Sein Grab befindet sich heute auf dem Friedhof gegenüber einem der westlichen Stadttore von Fès, dem Bab al-Mahrouq.

Doch was für das vermeintliche Haus Ibn Khalduns gilt, trifft auch auf das Ibn al-Khatib zugeschriebene Gebäude zu: Es gibt keinen sicheren Beweis dafür, dass er tatsächlich dort gewohnt hat.

Eine Zeit lang hingen zwei Holzschilder an den betreffenden Häusern. Eines war am Eingang der bereits erwähnten kleinen Gasse befestigt und trug die Aufschrift „Haus des Gelehrten Ibn Khaldun". Das andere hing am Eingang des Hauses, das Ibn al-Khatib zugeschrieben wurde, und bezeichnete es als „Haus des Lisan ad-Din Ibn al-Khatib". Mit der Zeit verwitterten beide Schilder und wurden entfernt.

Nur wenige Meter von diesem vermeintlichen Haus Ibn al-Khatibs entfernt zweigt auf der linken Seite, in südlicher Richtung, die Derb al-Mitr ab. In dieser Gasse wohnte eine bedeutende Persönlichkeit des wissenschaftlichen und politischen Lebens Marokkos: Allal al-Fassi (1910–1974).

Er gehörte zu den großen Gelehrten und Rednern des Landes, studierte und lehrte an der Qarawiyyin, war Denker und Schriftsteller sowie eine der herausragenden Führungspersönlichkeiten der marokkanischen Nationalbewegung, die die Befreiung von der französischen und spanischen Vorherrschaft forderte. Er gründete die Istiqlal-Partei. Allal al-Fassi gehörte nicht zu den Unterzeichnern des Unabhängigkeitsmanifests von 1944, da er bereits seit 1937 in der französischen Kolonie Gabun im Exil lebte.

Er zählt zu den maßgeblichen Vertretern der modernen islamischen Reformbewegung des vergangenen Jahrhunderts, die eine Erneuerung jener Salafiyya anstrebte, wie sie von Dschamal ad-Din al-Afghani, Mohammed Abduh, Raschid Rida, Schakib Arslan, Mohammed at-Tahir Ibn Ashur, Mohammed ben al-Arabi al-Alawi und anderen vertreten wurde.

Allal al-Fassi trug zur Festigung der marokkanischen nationalen Identität bei und setzte sich für Institutionen ein, die auf der islamischen Scharia und demokratischen Grundsätzen beruhen sollten. Seine reformerische Sicht legte er in seinem Buch „An-Naqd adh-Dhati" – „Die Selbstkritik" – dar. Darüber hinaus verfasste er Werke über die Ziele und Grundsätze des islamischen Rechts sowie über die palästinensische Frage.

Die Vergangenheit in der Gegenwart

Nachdem wir Suq al-Hammamsiyyin verlassen haben und bevor wir Suq al-Haddadin erreichen, wo noch bis zum Beginn der 1970er-Jahre das Schmiedehandwerk ausgeübt wurde, begegnet uns eine Gasse, die den Namen einer der bedeutendsten Frauen des islamischen Westens im 16. Jahrhundert trägt. Sie spielte eine wichtige Rolle in der Geschichte Nordmarokkos: Derb al-Horra, benannt nach Sayyida al-Horra (1485–1561), der Fürstin des Seekrieges im Norden Marokkos.

Sie war die Tochter des Fürsten Moulay Ali ben Rachid al-Alami (1440–1515), des Gründers und Herrschers von Chefchaouen, und die Schwester des Großwesirs Ibrahim ben Rachid (1490–1539) im Wattasidenstaat.

Sayyida al-Horra war mit Ahmed al-Mandari, dem Herrscher von Tétouan und Chefchaouen, verheiratet. Nach seinem Tod übernahm sie die Herrschaft über beide Städte, die sie von 1515 bis 1542 regierte. Später hielt der wattasidische Sultan Abu al-Abbas (1526–1549) um ihre Hand an.

Den Beinamen al-Horra, die Freie, erhielt sie in Erinnerung an Aischa al-Horra, die Mutter Abu Abdallahs des Kleinen, des letzten Herrschers der Nasriden in Granada.

Sayyida al-Horra arbeitete mit Khair ad-Din Barbarossa, dem Befehlshaber der osmanischen Flotte und einer der herausragenden Gestalten der Seeherrschaft im Mittelmeer, gegen die eindringenden europäischen Streitkräfte zusammen, allen voran gegen die Portugiesen.

In Würdigung ihres Kampfes zur See gaben damals zahlreiche marokkanische Familien, insbesondere in Fès und im Norden des Landes, ihren Töchtern den Namen al-Horra. Während ihres Aufenthalts in Fès wohnte Sayyida al-Horra in einem der Häuser dieser Gasse.

Das Schmiedehandwerk ist aus diesem Teil der Altstadt längst verschwunden. Vom Suq al-Haddadin, dem Markt der Schmiede, ist nur der Name geblieben. Einst gab es in Fès drei Märkte dieser Bezeichnung: zwei an der großen Talaa und einen im andalusischen Stadtteil. Auch dieser Schmiedemarkt erlebte tiefgreifende Veränderungen. Seine Läden wurden zeitweise in volkstümliche Cafés umgewandelt, später bot man dort Teppiche und Souvenirs für Touristen an.

In diesem Markt befindet sich eine mit Zellij-Mosaiken, Stuckverzierungen und kunstvoll bearbeitetem Holz geschmückte Nische, die in die Mauer der Moschee al-Ghazlan, auch äußere Schmiedemoschee genannt, eingelassen ist. Sie trägt den Namen Mazara Moulay Idriss, Gedenk- und Besuchsstätte Moulay Idriss'.

Nach mündlicher Überlieferung soll Moulay Idriss II. hier einmal gesessen haben, um sich auszuruhen. Aus Verehrung für den Nachkommen des Propheten machten die Menschen diesen Ort zu einer Pilgerstätte. Wer aus irgendeinem Grund das Grabmal Moulay Idriss' nicht aufsuchen konnte, sollte seinen Besuch durch einen Besuch dieser Stätte ersetzen können. Auf diese Weise wurde die Verehrungsstätte den Menschen nähergebracht.

Gegenüber der Nische und der Moschee befindet sich ein Handelskomplex für Smen, Honig und Khlii, bekannt als Qaat as-Smen, die Halle der haltbar gemachten Butter. Früher gab es mehrere solcher Handelsplätze in Fès. Heute ist nur noch dieser eine an der großen Talaa erhalten. Es handelt sich um einen Funduq, dessen Erdgeschoss von Geschäften für diese Lebensmittel eingenommen wird. Im oberen Stockwerk befinden sich kleine Räume, die überwiegend als Lager der Händler dienen.

Am Ende des Marktes begegnet uns ein Torbogen. Er zeigt an, dass hier einst ein Tor den Schmiedemarkt vom folgenden Markt trennte, dem Suq ad-Darraqin. Hier wurden früher Duruq, Schilde aus Leder, hergestellt. Das arabische Wörterbuch beschreibt die Darqa als Schild aus Leder, der weder Holz noch Sehnen enthält. Im marokkanischen Sprachgebrauch wurde das Wort Darraqa später auf jede Art von Vorhang, Abschirmung oder Trennwand übertragen.

Wie die übrigen Märkte der großen Talaa hat auch dieser im Lauf der Zeit grundlegende Veränderungen erfahren. Heute ist er eine Mischung aus Handwerksbetrieben, Einzelhandelsgeschäften und Läden mit touristischen Waren. In diesem Markt, der den Schmiedemarkt der großen Talaa mit der Qantara Bourous verbindet, liegt eine Gasse, die durch zwei noch bestehende Häuser in die Geschichte Marokkos eingegangen ist. In ihnen lebten zwei Persönlichkeiten, die am Wandel des historischen Weges des Landes beteiligt waren. Die erste dieser Persönlichkeiten gehörte zur alteingesessenen Familie Banu al-Hajj. Ihr Haus befindet sich verhältnismäßig weit vorn in der Derb Bouhaj.

Aus dieser Familie ging ein bedeutender Gelehrter hervor: Musa ben Issa ben Abi Hajj al-Ghafjumi, bekannt als Abu Imran al-Fassi. Er war Rechtsgelehrter der malikitischen Schule, Bewahrer und Überlieferer der prophetischen Tradition sowie Kenner der Grundlagen des islamischen Rechts. Seine Rolle war für den Verlauf der Geschichte von al-Andalus und Nordafrika von grundlegender Bedeutung. Abu Imran wurde 976 in Fès geboren und starb 1039 in Kairouan. Obwohl er selbst dem zenatischen Stamm der Djarawa angehörte, geriet er nach dem Ende der Idrisidenherrschaft und der Machtübernahme der ebenfalls zenatischen Maghrawa in Fès mit deren Herrschern in Konflikt.

Abu Imran al-Fassi trug zu bedeutenden geistigen und religiös-rechtlichen Veränderungen in Marokko bei. In den Augen der einfachen Bevölkerung wurde er zu einem angesehenen Vorkämpfer einer Reformbewegung. Gerade dies brachte ihm die Anfeindungen der Maghrawa-Fürsten von Fès ein. Er verließ die Stadt und begab sich zunächst nach Córdoba, dann nach Kairouan und schließlich in den Osten. In Bagdad nahm er an den Lehrversammlungen des berühmten malikitischen Gelehrten und scharfsinnigen Denkers Abu Bakr al-Baqillani teil. Dieser bewunderte sein außergewöhnliches Gedächtnis und seine umfassende Kenntnis der überlieferten Texte. Der Gelehrte Mohammed Ibn Abd al-Barr wiederum war stolz darauf, im selben Jahr wie Abu Imran, dem Jahr 368 der Hidschra, geboren worden zu sein. Abu Imran al-Fassi spielte als geistiger Wegbereiter eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des Almoravidenstaates.

Nachdem er sich in Kairouan niedergelassen hatte, besuchte ihn Yahya ben Ibrahim al-Djudali, einer der Stammesführer der sanhadschischen Djudala, auf seiner Rückreise von der Pilgerfahrt nach Marokko. Er bat den Gelehrten, ihm einen seiner Schüler in die Randgebiete der Sahara mitzugeben. Dieser sollte die sanhadschischen Stämme in den Grundlagen der Religion unterweisen und die Lehren des Islam wieder festigen, die dort allmählich in Vergessenheit zu geraten drohten. Abu Imran verwies ihn an seinen Schüler Waggag ben Zallu al-Lamti. Dieser wiederum bestimmte seinen eigenen Schüler Abdallah ben Yasin für die Aufgabe. Im Jahr 1070 gelang es dem von Abdallah ben Yasin gegründeten Almoravidenstaat, die Herrschaft der Maghrawa endgültig zu beseitigen.

Bis heute lebt die Erinnerung an den Richter Abu Imran al-Fassi in einer volkstümlichen Redensart unter Tunesiern und Libyern fort. Wenn ein schwieriger Vorfall eintritt, den weder ein Einzelner noch eine Gruppe zu lösen vermag, sagt man: „Dafür braucht es den Richter von Fès." Leider befindet sich das Haus dieser außergewöhnlichen Familie Banu al-Hajj in einem Zustand schwerer Beschädigung und großer Vernachlässigung, sodass sein Einsturz droht.

Die zweite Persönlichkeit, die in einem Haus im unteren Teil dieser Gasse lebte, war Mohammed ben Hassan al-Ouazzani (1910–1978), der in Fès geboren wurde und dort starb. Er zählt zu den bedeutendsten politischen Führern der neueren marokkanischen Geschichte und zu den herausragenden Vertretern der nationalen Unabhängigkeitsbewegung. Er gründete die Zeitung „Amal ach-Chaab" („Die Arbeit des Volkes") und die Marokkanische Nationalbewegung, später die Partei der Beratung und Unabhängigkeit sowie schließlich die Demokratische Verfassungspartei. Al-Ouazzani und Allal al-Fassi verkörperten in ihrer geistigen Ausrichtung, ihrer kulturellen Bildung und ihrer politischen Sichtweise zwei gegensätzliche Strömungen. Während Allal al-Fassi aus der traditionellen Gelehrtenwelt der Qarawiyyin hervorgegangen war, besaß al-Ouazzani eine juristische Ausbildung, hatte an französischen Universitäten studiert und schrieb seine Artikel auf Französisch. Der Konflikt zwischen diesen beiden Führungspersönlichkeiten beeinflusste den weiteren Verlauf der marokkanischen Nationalbewegung.

Eine lebendige Legende

Wenn wir Derb Bouhaj mit ihrer alten und neueren Geistes- und Politikgeschichte hinter uns lassen und wenige Schritte weiter nach Süden gehen, erreichen wir einige Dutzend Meter entfernt den Funduq al-Labbata. Seit langer Zeit werden hier Schaf-Felle bearbeitet. Man entfernt die Wolle und reinigt die Häute von Fäulnis und Verunreinigungen.

Obwohl dieser Funduq vom Einsturz bedroht ist und trotz seiner Unsauberkeit und seines abstoßenden Geruchs, wusste der marokkanische Regisseur Mohammed Ahd Bensouda (1969–2026) ihn zu schätzen und gab ihm einen Platz in der Filmgeschichte. Er verwandelte ihn für die Fernsehserie „Ain al-Kebrit" in ein Krankenhaus für Leprakranke. Die Serie wurde 2023 vom zweiten marokkanischen Fernsehsender 2M produziert. Sie erzählt die Geschichte von Moulay Yacoub und Lalla Chafia im Stil marokkanischer Volkserzählungen und verbindet sie mit der Epoche der Meriniden.

Mohammed Ahd Bensoudas Liebe zu Fès war groß. Bereits 2009 hatte er dort seinen Film „Moussem al-Mchaoucha" gedreht. Er erzählt von den Traditionen des freien Ringkampfs, der einst innerhalb des Grabheiligtums von Moulay Idriss stattfand und an dem Ringer aus allen Teilen Marokkos teilnahmen.

Obwohl der Fluss noch immer unter ihr hindurchfließt, existiert die Brücke Qantara Bourous, auch Bab Bourous genannt, in ihrer ursprünglichen Gestalt längst nicht mehr. Schon vor langer Zeit wurde an ihrer Stelle eine Straße angelegt. Ihr Name jedoch hat die Jahrhunderte überdauert. Über die Herkunft des Namens Qantara Bourous gibt es verschiedene Vermutungen. Eine besagt, dass hier einst Schafsköpfe gewaschen wurden, zumal der bereits erwähnte Funduq al-Labbata nur wenige Schritte entfernt liegt. Die mündliche Überlieferung verbindet den Namen der Brücke jedoch mit einer anderen Geschichte: der Legende vom siebenköpfigen Drachen, der die Bewohner der Gegend in Angst und Schrecken versetzte.

Als Fès gegründet wurde, so erzählt man, war dieses Gebiet noch von Wald bedeckt. Dort lebte ein Drache mit sieben Köpfen, aus deren jedem Feuer hervorbrach. Moulay Idriss stellte sich dem Ungeheuer entgegen und schlug ihm mit dem Schwert seines Vorfahren Ali ben Abi Talib sechs Köpfe ab. Dieses Schwert, so die Überlieferung, befinde sich heute auf dem Minarett der Qarawiyyin. Da sprach der Drache: „O Freund Gottes, weshalb hast du mir nicht auch den siebten Kopf abgeschlagen?" Moulay Idriss antwortete: „Nein, du Feind Gottes, das werde ich nicht tun." Denn er wusste, dass dem Drachen alle Köpfe von Neuem wachsen würden, sobald er ihm auch den siebten abschlüge. So wurde die Gegend von der Bedrohung befreit und wieder sicher.

Eine andere Überlieferung erzählt, dass sich an diesem Ort zahlreiche Wasserquellen befanden. Um sie vor Diebstahl zu schützen, hätten die Bewohner die Legende vom siebenköpfigen Drachen verbreitet, damit sie Wasserdiebe abschrecke. Doch diese Deutung ist wenig überzeugend. Aus der Geschichte von Fès ist nicht bekannt, dass Wasserquellen mit dem Plural Ruus, Köpfe, bezeichnet worden wären. Man kennt Bezeichnungen wie Ras al-Ma, Ursprung des Wassers, oder Ras al-Ain, den Quellursprung, nicht aber „Köpfe des Wassers" oder „Köpfe der Quellen".

Im selben Viertel, in der Derb al-Mniya, befindet sich ein Haus, das sowohl der Beherbergung als auch kulturellen und gesellschaftlichen Aktivitäten dient: der Nadi al-Madina al-Ijtimai, der Soziale Stadtclub. In der Selbstdarstellung des Hauses heißt es: „Der Soziale Stadtclub ist eine kulturelle Herberge im Herzen der Altstadt von Fès. Er ist ein Ort der Solidarität, der Vielfalt, des Austauschs und der Teilhabe. Er möchte zugleich Unterkunft, ein Restaurant von hoher Qualität und eine offene Bühne für gesellschaftliche und kulturelle Aktivitäten sein." In diesen Räumen finden Vorträge, Seminare und Gemäldeausstellungen statt, außerdem Kochkurse, Handwerksworkshops und Unterricht in arabischer Kalligrafie.

Zwei Epochen der Geschichte

Wenn wir Suq ach-Charabliyine hinabgehen, gelangen wir in einen Markt, der früher Suq as-Saffarin hieß, bevor das Handwerk der Kupferschmiede an seinen heutigen Standort unterhalb der Qarawiyyin verlegt wurde. Dieser Markt kann als Beginn des nördlichen und östlichen Teils des Viertels al-Lamtiyyin betrachtet werden. Hier wurden einst Ascharbil hergestellt, die traditionellen Schuhe der Frauen. Über die Herkunft dieser Bezeichnung schreibt der Historiker Dr. Abdelhadi Tazi, das Wort stamme aus dem Altspanischen und bezeichne eine Sandale oder einen Schuh, der in der Stadt Sevilla (Ischbilia) gefertigt wurde.

Im vorletzten Abschnitt dieses Marktes finden wir auf der linken Seite, gegenüber dem Brunnen der Charabliyine-Moschee, Derb Ben Slimane. Im zweiten Haus auf der linken Seite dieser Gasse wohnte einst Moulay Ali Cherif, ein Vorfahr der heute herrschenden alawitischen Dynastie, noch bevor der alawitische Staat gegründet wurde. Er unterrichtete die Kinder des Viertels in einer Koranschule. Dies ist in der Eigentumsurkunde des Hauses festgehalten.

Die Charabliyine-Moschee wurde 1342 unter Sultan Ali ben Uthman al-Marini errichtet, der den Beinamen Abu al-Hassan trug (1297–1351). Er war der älteste der merinidischen Sultane und regierte von 1331 bis 1348. Später wurde die Moschee während der Herrschaft des alawitischen Sultans Moulay Slimane (1792–1822) restauriert. Ihren ursprünglichen Eingang und ihr Minarett im merinidischen Baustil hat sie bewahrt.

Wie bei den alten Moscheen üblich, befindet sich ihr gegenüber eine Mida für die rituellen Waschungen. Über dieser Anlage liegt ein kleiner Wohnraum, Masriya genannt, der gewöhnlich dem Imam der Moschee als Ruheplatz zur Verfügung stand. In dieser Masriya verbrachte einer der letzten großen Malhoun-Dichter von Fès, Mohammed al-Madghari, bekannt als al-Aissawi al-Fellous, zurückgezogen seine letzten Lebensjahre. Er starb 1955. Berühmt wurde er durch Gedichte wie „Ad-Damlij", „Al-Harraz" und „Hamman". Darüber hinaus verfasste er zahlreiche patriotische Gedichte.

Dr. Abbas al-Jirari berichtet in seinem Buch „Al-Qasida", unter Berufung auf Mohammed ben al-Haschimi al-Fassi: „Viele der patriotischen Gedichte dieses Dichters gingen verloren, weil die Sänger aus Furcht vor der Protektoratsverwaltung darauf verzichteten, sie vorzutragen. Auch al-Fellous selbst bekam Angst, nachdem ihn Polizisten gewarnt hatten. Er nahm eine Sammlung seiner patriotischen Gedichte und vergrub sie auf einem Friedhof, damit bei einer möglichen Durchsuchung seines Hauses nichts davon gefunden würde. Dabei verbarg er seinen Namen Mohammed in seinen Gedichten häufig hinter Umschreibungen wie: ‚Mein Name ist Lam und Ba', ‚Mein Name ist Kaab' oder ‚Mein Name ist Abak'. Doch die Kolonialbehörden verfügten über Beobachter und Spione, die solche Verschlüsselungen zu verstehen wussten."

Am Ende dieses Marktes, noch bevor wir Suq at-Tarrafin betreten, begegnet uns unter einem überbauten Durchgang, über dem sich eine Koranschule befindet, ein bemerkenswertes Zeugnis der marokkanisch-islamischen Zivilisation: ein Brunnen unmittelbar auf Höhe des Straßenbodens. Er wird Siqayat al-Kalb, Hundebrunnen, genannt. Tatsächlich wurde dieser Brunnen so niedrig angelegt, damit umherstreifende Tiere, Hunde und Katzen, aus seinem Wasser trinken und ihren Durst stillen konnten.

Historisch gab es in der Altstadt von Fès zahlreiche niedrig angelegte Wasserbecken und Tränken, die für Haus- und Straßentiere ebenso wie für Vögel bestimmt waren. Sie ermöglichten es den Tieren, unmittelbar am Boden Wasser aufzunehmen. Heute sind von diesen Einrichtungen nur noch so wenige erhalten, dass man sie an den Fingern abzählen kann.

Die ursprüngliche Stadt

Am Ende des Suq at-Tarrafin erreichen wir einen Torbogen. Über ihm sind die Reste eines Tores der idrisidischen Stadt zu erkennen, deren Grenze hier am Ende des Suq at-Tiyalin verlief. Alles, was sich jenseits dieses Tores erstreckt, gehört zu den späteren Erweiterungen der Stadt. Sie entstanden in mehreren Etappen, zunächst unter den Maghrawa, dann unter den verschiedenen Dynastien, die Marokko von den Almoraviden bis zu den Alawiten beherrschten. Hinter dem Tor der idrisidischen Stadt beginnt Suq at-Tiyalin, ein kleiner Markt, auf dem einst die sogenannte Tula oder Tila verkauft wurde. Der Gelehrte und Historiker Dr. Mohammed at-Tazi Saud beschreibt sie folgendermaßen: „Es handelt sich um eine kleine Tasche aus Stroh, die einen Spiegel, K'hul (Kajal), Lippenrot und weitere Dinge enthält, die eine Braut vom Land für ihre Schönheitspflege benötigt."

Dr. at-Tazi Saud vertritt die Auffassung, dass sich aus dem Wort Tula die französische Bezeichnung Toilette des femmes entwickelt habe. Einige Forscher führen das Wort Tiyal dagegen auf ein großes Sieb zurück, das von Müllern verwendet wurde. Das arabische Wörterbuch stützt jedoch die Deutung von Dr. at-Tazi Saud. Dort heißt es: „Til ist eine Pflanze aus der Familie der Malvengewächse. Aus ihren Stängeln werden Fasern gewonnen, aus denen Seile und Säcke hergestellt werden." Diese kleinen Taschen wurden noch bis zum Ende der 1990er-Jahre auf dem Attarine-Markt von Fès verkauft.

Im zweiten Abschnitt dieses abfallenden Straßenzuges folgt auf Suq at-Tiyalin der Suq al-Gharabliyine, der Markt der Siebmacher. Hier wurden Haushaltssiebe gefertigt, mit denen die Frauen das Mehl siebten.

Am Ende dieses Marktes befindet sich auf der linken Seite eine Besuchsstätte namens Khalwat Sidi Abd al-Qadir al-Jilani, die Rückzugsstätte von Sidi Abd al-Qadir al-Jilani (1077–1165). Der Name al-Jilani verweist auf seine Herkunft aus Gilan. Er ist auch unter den Bezeichnungen al-Kilani und al-Jilali bekannt und zählt zu den bedeutenden Persönlichkeiten der sufischen Geistesgeschichte. Die Benennung des Ortes als seine Khalwa geht auf Berichte von Menschen zurück, die ihn hier beim Gottesdienst gesehen haben wollen. Dabei ist historisch nicht überliefert, dass Abd al-Qadir al-Jilani Marokko jemals besucht hätte.

Auf der Grundlage dieser Überlieferung ließ der merinidische Sultan Ibrahim ben Uthman Abu Salim, genannt al-Mustain billah (1335–1361), im Jahr 762 der Hidschra diese Khalwa errichten. Es handelt sich um eine kleine Moschee. Davon berichten Mohammed ben at-Tayyib al-Qadiri in seinem Werk „Iltiqat ad-Durar wa Mustafad al-Mawaiz wa al-Ibar" sowie Mohammed ben Dschafar al-Kattani in seinem Buch „Salwat al-Anfas". Die Khalwa beherbergt einige Gräber von Nachkommen Abd al-Qadir al-Jilanis.

Muslime aus Afrika, die dem Qadiriyya-Orden angehörten, suchten Fès vor oder nach ihrer Pilgerfahrt nach Mekka auf, um bei den Nachkommen Abd al-Qadir al-Jilanis Segen zu erbitten. Die Qadiriyya gilt als der erste sufische Orden, die Westafrika erreichte, und als die nach der Tijaniyya am zweitstärksten verbreitete Orden in dieser Region. Historiker berichten zudem von einem Ereignis, das die Geschichte Marokkos nachhaltig berührte.

Nachdem Mohammed asch-Scheich as-Saadi im Jahr 956 der Hidschra Fès erobert hatte, entging Abu Hassun Ali ben Mohammed asch-Scheich, der letzte Sultan der Wattasiden, seiner Verhaftung. Er suchte zunächst beim König von Spanien Zuflucht, dann bei Karl, dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, und schließlich beim König von Portugal. Als er von keinem dieser Herrscher Unterstützung erhielt, wandte er sich an die osmanischen Statthalter in Algerien. Diese gehörten der Qadiriyya an. Sie unterstützten ihn mit einer militärischen Garnison, sodass er Fès unter seine Kontrolle bringen und seine Herrschaft wiederherstellen konnte.

Abu Hassun erkannte daraufhin den Kalifen von Konstantinopel als Oberherrn an. Zwei Wochen lang wurde der Name des osmanischen Kalifen von der Kanzel der Qarawiyyin aus verkündet. In seinem Namen wurden das Gebet verrichtet und Segenswünsche gesprochen. Daraufhin kam es in den Gassen und Straßen von Fès zu heftigen Kämpfen zwischen den aus dem Osten stammenden Qadiriyya-Anhängern und den al-Jazoulia, den Anhängern des Imams al-Jazouli (1404–1465), des Verfassers der „Dalail al-Khairat". Die Auseinandersetzungen endeten mit der Flucht der Türken und Abu Hassuns, der im Text als Wattassi bezeichnet wird. Damit begann die Epoche der Saadier.

Wenige Meter nach der Khalwa von Moulay Abd al-Qadir al-Jilani begegnen wir einer weiteren Geschichte. Auf der rechten Seite des Suq asch-Schakayriyine befindet sich eine Wasserquelle, die im Zuge der Schließung zahlreicher Quellen der Stadt gegen Ende der 1960er- und zu Beginn der 1970er-Jahre verschlossen wurde. Anlass war die Ausbreitung einer Choleraepidemie in Fès. Die Quelle trägt den Namen Ain Allu. Im Lauf der Zeit ging diese Bezeichnung auf den gesamten Markt über, einschließlich des Schmiedemarktes und der anschließenden Bereiche bis zum Eingang des Attarine-Marktes. In dieser Gegend soll einst ein Wegelagerer namens Allu gelebt haben. Er überfiel Passanten und beraubte jeden, der aus der Quelle Wasser schöpfen wollte. Schließlich, so heißt es, tötete Moulay Idriss den Räuber eigenhändig. Danach konnten die Menschen die Gegend wieder gefahrlos betreten.

Gegenüber der Quelle befindet sich ein Geschäft, in dessen Innerem einst der Zugang zu einem geheimen unterirdischen Gang lag. Dieser verband Ain Allu mit dem Borj Nord, der nördlichen Festungsanlage von Fès. Der Gang wurde genutzt, um Gefangene der französischen Kolonialherrschaft heimlich fortzubringen, und diente der nationalen Widerstandsbewegung als geheimer Weg. Nach der Unabhängigkeit Marokkos wurde er verschlossen. Zurück blieb das gewöhnliche Geschäft, das sich dort noch heute befindet.

Am Ende dieses Marktes erreichen wir den Suq al-Attarine. Ihm haben wir bereits einen eigenen Beitrag gewidmet, der den Titel „Suq al-Qattanin - wo Stoffe, Mythen und Legenden sich weben" trägt. Siehe Bildergalerie

 

Talaa Sghira, die kleine Talaa von Fès

Über die eine Talaa lässt sich kaum sprechen, ohne ihre Zwillingsschwester mitzudenken. Beide gehören zusammen wie zwei Verkehrsadern, von denen keine ohne die andere bestehen kann. Die Talaa Sghira, die „kleine Talaa", bildet die andere Seite der Talaa Lekbira, der „großen Talaa", und besitzt doch ihre eigenen städtebaulichen und historischen Besonderheiten. Sie ist schmaler und kürzer als ihre große Schwester, ihre Geschichte aber steht jener der Talaa Lekbira an Bedeutung nicht nach.

Auch an ihrem Anfang steht ein Ort von historischer und kultureller Bedeutung. Aus einem ehemaligen Funduq, einer traditionellen Herberge für Reisende und ihre Kamele, schuf der Franzose Pierre Gagnardo zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen Kino- und Theatersaal, der später den Namen Cinema-Théâtre Boujloud erhielt.

Mehr als ein Jahrhundert lang war dieser Ort für die Bewohner der Altstadt von Fès ein kultureller Treffpunkt und eine Stätte der Unterhaltung. Seine besondere Stellung verdankte er einer Bühne, über die keines der drei anderen Kinos der Altstadt verfügte und auf der Theateraufführungen, Konzerte und kulturelle Veranstaltungen stattfinden konnten. Die anderen Häuser waren das Cinema Al-Hilal im Stadtteil al-Qarawiyyin sowie die Kinos Al-Malakiyya und Al-Andalus im Stadtteil al-Andalus.

Das Cinema Boujloud empfing zahlreiche Theaterensembles aus der arabischen Welt: aus Tunesien die Truppe von Youssef Ezzeddine im Jahr 1920 und jene von Chadli Boufriha 1923; aus dem Libanon 1926 die Truppe von Georges Abyad, einem Wegbereiter des arabischen Theaters; aus Ägypten 1932 Aziz Eid und seine Frau Fatma Rushdi, deren Ensemble eine ganze Woche lang gastierte. Es folgten 1933 die Truppe von Naguib al-Rihani, 1935 das Theater- und Revueensemble der libanesischen Schauspielerin und Tänzerin Badia Masabni, 1950 Youssef Wahbis Ramses-Ensemble sowie im selben Jahr die tunesische Sängerin Saliha Bent Ibrahim.

Zugleich bot das Cinema Boujloud den Amateurtheatergruppen von Fès eine Bühne. Zu ihnen gehörte die 1925 gegründete Fèsser Theaterensemble, die Jouqat al-Masrah al-Fassi, und die erste Theatergruppe Marokkos.

Auch das literarische und geistige Leben der Stadt fand hier seinen Ort. Auf Einladung von Schriftstellern der nationalen Bewegung sowie marokkanischer Intellektueller und Politiker wie Allal al-Fassi, Mohammed Belhassan al-Ouazzani, Abdelkhaleq Torres, Abdallah Guennoun, Mekki Naciri und Mohammed Ben Abbas al-Qabbaj wurden bedeutende literarische und wissenschaftliche Veranstaltungen ausgerichtet. Eine davon galt dem ägyptischen Dichter Ahmed Shawqi (1868–1932), dessen vierzig Tage nach seinem Tod in einer literarischen und kritischen Gedenkveranstaltung gedacht wurde. Im Rahmen dieser nationalen Kulturarbeit erlebte der Saal 1936 zudem ein großes historisches Festival anlässlich des tausendsten Todesjahres des bedeutenden arabischen Dichters Abu at-Tayyib al-Mutanabbi (915–965) nach islamischer Zeitrechnung. Es gehörte zu einer Reihe von Gedenkveranstaltungen, die damals in mehreren arabischen Hauptstädten und Städten, darunter Damaskus, Bagdad und Kairo, zu Ehren des Dichters stattfanden. Schriftsteller, Dichter, Intellektuelle und Politiker aus allen Teilen Marokkos kamen zu diesem Ereignis.

Bis zu seiner Schließung zu Beginn der 2000er-Jahre, als das Interesse an Kinovorführungen stark zurückgegangen war, blieb der Saal ein Ort musikalischer Abende und der Aufführungen von Amateurtheatergruppen der Altstadt, darunter Al-Masrah as-Shaabi, Al-Ittihad al-Fanni, Al-Kawakib und weitere Ensembles.

Ein kurzes Leben im Glanz

Das Tor am Beginn der Talaa Sghira, gegenüber dem Cinema Boujloud, bildet zugleich den Zugang zum Bücher- und Schulwarenmarkt der Altstadt. In den 1970er-Jahren zog mit der Maktabat al-Qadiriyn, der Buchhandlung Al-Qadiriyn, die letzte Buchhandlung aus dem Umfeld der Qarawiyyin – dem einstigen Viertel der Buchhändler – in die Talaa Sghira. Seither reihen sich hier mehrere Buchhandlungen und Geschäfte aneinander, in denen Bücher angeboten werden.

Auf der linken Seite des Marktes, noch vor der ersten Verbindungsgasse zwischen den beiden Talaa, befindet sich ein Laden, dessen Geschichte mit dem marokkanischen nationalen Widerstand verbunden ist. Sein früherer Besitzer war der Künstler Abdelwahid Chaoui, der erste Leiter der ersten Amateurtheatergruppe, der Jouqat al-Masrah al-Fassi.

Abdelwahid Chaoui war der Vater von Touria Chaoui (1936–1956), der ersten marokkanischen Pilotin, die zugleich als damals jüngste Pilotin der Welt bekannt wurde. Trotz aller Hindernisse, die ihr die Kolonialmacht in den Weg legte, erwarb sie mit nur 16 Jahren ihren Pilotenschein. Touria Chaoui besaß vielfältige Talente. Ihre Leidenschaft galt der Literatur, insbesondere der Lyrik und der Erzählung; sie war eine begabte Rednerin und beteiligte sich an politischen Aktivitäten gegen die französische Kolonialherrschaft. Hinzu kam ihre Liebe zum Schauspiel. Mit 13 Jahren spielte sie an der Seite ihres Vaters Abdelwahid Chaoui eine zentrale Rolle in „La Septième Porte" – „Das siebte Tor" – des französischen Regisseurs André Zwobada, einem Film, der 1948 zu einem großen Teil in Fès entstand. Am 1. März 1956, einen Tag vor der Bekanntgabe der Unabhängigkeit Marokkos, traf sie vor dem Haus ihrer Familie ein Schuss in den Kopf. Sie starb mit nur 19 Jahren. Die Umstände ihrer Ermordung geben bis heute Rätsel auf.

Fès – und alles ist in Fès

Nicht weit vom früheren Geschäft Abdelwahid Chaouis entfernt, nach der zweiten Verbindung zwischen den beiden Talaa und noch vor dem zweiten, zur Talaa Sghira geöffneten Eingang der Bou-Inania-Madrassa, begegnet uns ein kleines, unscheinbares Tor. Nichts an ihm drängt sich dem Blick auf. Und doch ist dieser Ort mit den Anfängen einer der mächtigsten islamischen Dynastien in der Geschichte Nordafrikas verbunden: den Almohaden (1121–1269), deren Herrschaftsgebiet sich von al-Andalus bis an die Grenzen Ägyptens erstreckte. Es handelt sich um die Khalwat al-Mahdiyya, eine nach Ibn Tumart (1077–1130), dem geistigen Begründer der Almohaden-Bewegung, benannte Stätte des religiösen Rückzugs und der Andacht. Hier soll er sich zum Gebet und zur Einkehr zurückgezogen und zugleich seine religiös-politische Lehre verbreitet haben. Dasselbe tat er in der nach ihm benannten Mahdiyya-Moschee, die nicht weit entfernt in Derb Ben Salem am Beginn der Talaa Lekbira liegt.

Nach Reisen nach al-Andalus, Alexandria, in den Hedschas – das heutige westliche Saudi-Arabien am Roten Meer –, in den Irak und durch verschiedene Städte Nordafrikas kehrte Ibn Tumart nach Marokko zurück und ließ sich in Fès nieder. Von hier aus verbreitete er seine Lehre gegen die Herrschaft der Almoraviden und wandte sich gegen die Gelehrten ihres malikitischen Rechtsverständnisses. Die Strenge seiner religiösen Auffassung ging so weit, dass seine Anhänger durch die Straßen von Fès zogen und Musikinstrumente zerstörten. Sie beriefen sich dabei auf den Kampf gegen religiöse Neuerungen und auf das islamische Prinzip, das Gute zu gebieten und das Verwerfliche zu verhindern. Schließlich musste sich Ibn Tumart einer religiösen Debatte stellen. Danach wurde er aus Fès ausgewiesen. Er ging nach Marrakesch, wo sich Ähnliches ereignete, anschließend nach Aghmat und von dort in die Berge von Tinmel. Dort begründete er 1156 das Zentrum der almohadischen Herrschaft.

Schräg gegenüber der Khalwa Ibn Tumarts befand sich ein Geschäft, das einst die Druckerei An-Nahda beherbergte. Sie wurde 1935 gegründet und gehörte zu jenen nationalen Druckereien, die religiös-rechtliche Schriften, wissenschaftliche Werke und Gedichtsammlungen der Gelehrten und Schriftsteller der Stadt druckten und verbreiteten. Zu ihren frühen Veröffentlichungen gehörte „Al-Urwa al-Wuthqa" („Das unzerreißbare Band") von Mohammed al-Alami al-Hassani. Auch die Zeitung „Ad-Difaa" („Die Verteidigung"), die Mohammed Ben Hassan al-Ouazzani 1934 gegründet hatte, wurde hier gedruckt. Gemeinsam mit der Druckerei von Hadj Idriss Bouayad und der Steindruckerei im Suq ash-Shamma'in gehörte An-Nahda damit zum wissenschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt.

Zu den markanten Gebäuden der Talaa Sghira gehört außerdem die Freie Schule, deren Fassade traditionelle marokkanische Architektur aufgreift. Über ihrem Eingang erhebt sich ein großer Bogen, flankiert von zwei kleineren; alle drei sind mit blau-weißen Zellij-Mosaiken verkleidet und erinnern in verkleinerter Form an die äußere Fassade des Bab Boujloud. Über dem großen Bogen trägt eine Zellij-Tafel die Inschrift: „1368 Hijriya – Schule Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Aicha – 1948." Bei ihrer Eröffnung sprach Prinzessin Aicha jenen Satz, den die Bewohner von Fès bis heute wiederholen, wenn sie ihre Stadt preisen: „Fès – und alles ist in Fès."

Der Einfluss marokkanischer Baukunst beschränkt sich nicht auf die Schule Lalla Aicha. Auch das architektonische Erbe der Meriniden tritt in der Talaa Sghira deutlich hervor. Davon zeugt die Fassade einer Moschee unweit der Schule, die den Namen ihres Stifters trägt: Sultan Abu al-Hassan Ali ibn Uthman al-Marini (1297–1351). Trotz ihrer geringen Größe besitzt die Moschee einen Eingang von feiner Stuckornamentik und ein kunstvoll gearbeitetes hölzernes Vordach, in dem sich die Meisterschaft marokkanischer Handwerker zeigt. Vor allem das Minarett trägt unverkennbar die architektonische Handschrift der Meriniden. Noch eindrucksvoller begegnet uns diese Kunst südlich der Moschee am Brunnen Sultan Abu al-Hassans, der dafür bekannt war, Brunnenanlagen errichten und die Wasserversorgung der Stadt ausbauen zu lassen.

Dieser Brunnen zählt zu den schönsten von Fès, möglicherweise sogar Marokkos, und nimmt in seiner Gestaltung eine besondere Stellung ein. Ein großer, mit Zellij verkleideter Bogen bildet seinen Eingang. Farbenreiche Mosaiken ziehen sich vom Sockel bis unter die Decke. Im oberen Bereich befindet sich eine ovale Zellij-Tafel, auf der in weißer und schwarzer marokkanischer Schrift der Name Abu al-Hassans und das Baujahr 1321 festgehalten sind. Die Brunnenanlage besitzt eine in acht Abschnitte gegliederte Nische in Weiß und Blau. Bemerkenswert ist zudem, dass bei ihrer Errichtung vollständig auf Holz verzichtet wurde.

Die Häuser des Makhzen

Nach dem Brunnen folgt auf derselben rechten Straßenseite eine Gasse, in der sich politische und künstlerische Geschichte begegnen. Sie trägt den Namen einer Familie, die beispielhaft für eine traditionelle Makhzen-Familie steht. Mit Makhzen ist hier der historische Herrschafts- und Verwaltungsapparat des marokkanischen Staates und des Sultans gemeint. Seit sich der Vorfahr der Familie, Sidi Yaich, um 1639 in der Region Gharb niederließ, bekleideten ihre Mitglieder Ämter in der Zentralverwaltung. Zugleich spielte die Familie eine bedeutende politische und diplomatische Rolle in der Geschichte der alawitischen Dynastie. Ihre Angehörigen genossen das Vertrauen der alawitischen Sultane; einige stiegen in hohe Ämter auf, darunter jenes des Hajib, eines hohen Würdenträgers am Hof des Sultans. Zu den bedeutenden historischen Persönlichkeiten der Familie gehörten Mustapha Ben Yaich und Mohammed al-Hassan Ben Yaich. Bis in die Gegenwart hinein bekleideten Angehörige dieser Familie verantwortungsvolle Positionen. Zu ihnen zählt Karima Ben Yaich, die Marokko auf internationaler Ebene diplomatisch vertritt.

Auch die Kunstgeschichte hat in dieser Gasse ihre Spuren hinterlassen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts befand sich im Garten eines ihrer prächtigen Häuser das Cinema Victoria. Bewohner der Altstadt, die sich für die damals noch junge Kunst des bewegten Bildes begeisterten, kamen hierher. Erst als in der modernen Neustadt weitere Kinos entstanden, verblasste der Glanz des Cinema Victoria.

Die Märkte der Talaa Sghira bieten ein vielfältiges Warenbild. Anders als in der Talaa Lekbira bestimmen jedoch moderne Waren das Straßenbild: Herren- und Damenbekleidung, Schuhe und andere Erzeugnisse des heutigen Handels. Einzelne Abschnitte wechseln immer wieder ihren Charakter; zeitweise treten Waren für Touristen oder natürliche Kosmetikprodukte stärker hervor. Insgesamt aber überwiegt das moderne Angebot, während traditionelle Erzeugnisse seltener geworden sind.

Einige Dutzend Meter nach Derb Ben Yaich begegnet uns ein Bogen, neben dem sich ein Brunnen befindet. Gegenüber liegt eines der ältesten Geschäfte von Fès, in dem traditionelle Kunstgegenstände für Touristen angeboten werden. Einst könnte dieser Bogen zwei Märkte voneinander getrennt haben, wie wir es von der Talaa Lekbira kennen. Heute steht er vor allem als Tor aus einer vergangenen Zeit.

Weiter bergab, nach Derb Sayyida al-Hurra – der dritten direkten Verbindung zur Talaa Lekbira –, befindet sich auf derselben Seite der ehemalige Sitz der Partei der Schura und Unabhängigkeit. Mohammed Ben Hassan al-Ouazzani (1910–1978) gründete sie 1946; sie trat an die Stelle der zuvor bestehenden nationalistischen Bewegung.

Nur wenige Schritte weiter öffnet sich auf der gegenüberliegenden Seite der Durchgang Sidi Ahmed Ben Nasser ad-Darai, in dem sich künstlerische, historische und nationale Erinnerungen miteinander verbinden. Gleich an seinem Anfang lag das Café al-Hayyani. Einst trafen sich hier Künstler wie Abdelwahab Doukkali, Ahmed Tayeb El Alj und Mohammed Zouiten neben vielen anderen Künstlern der Altstadt. Das Café gehörte zu den ersten der Medina, die einen Fernseher aufstellten. Fußballfreunde kamen aus den verschiedensten Teilen der Altstadt hierher; ebenso jene, die gemeinsam die Samstagabendprogramme und später die Auftritte von Umm Kulthum auf dem Bildschirm erleben wollten.

Schräg gegenüber dem Durchgang Sidi Ahmed Ben Nasser, etwas weiter bergab, erhebt sich eines der historischen Häuser der Stadt. Heute beherbergt es eines der luxuriösesten Restaurants der Medina: den Palais Mnebhi. Der Palast gehörte Mehdi Mnebhi (1870–1939), der innerhalb des Makhzen eine außergewöhnliche Laufbahn durchlief. Sie führte ihn vom Überbringer von Nachrichten im Dienst des Großwesirs Ba Ahmed, des mächtigen Ministers Sultan Abdelaziz', über das Amt des Kriegs- und Außenministers bis zum Botschafter Marokkos in Deutschland und Großbritannien.

Nach der Errichtung des französischen Protektorats über Marokko wurde der Palast zum Sitz des französischen Generalresidenten Hubert Lyautey (1854–1934). Von hier aus führte seine Verwaltung ihre Maßnahmen während der blutigen dreitägigen Erhebung von Fès vom 17. bis 19. April 1912 – nur drei Wochen nach Unterzeichnung des Protektoratsvertrags am 30. März 1912. Wenig später wurde der Palast Mehdi Mnebhis zur ersten höheren Schule von Fès, noch bevor am Bab-Boujloud-Platz das 1914 gegründete Lycée Moulay Idriss eröffnet wurde.

Die marokkanische Nationalbewegung wählte 1946 bewusst diesen Palast, um Allal al-Fassi (1910–1974) nach seiner Rückkehr aus dem Exil in Gabun zu empfangen. Delegationen strömten hierher, um ihn willkommen zu heißen. Die Wahl des Ortes besaß historische Symbolkraft: In eben diesem Palast hatte Lyautey seine Verwaltungsunterlagen verbrannt, als er im Mai 1912 den Einmarsch des Widerstandskämpfers Mohammed Ben Ahmed al-Hajjami al-Idrissi in Fès fürchtete. Al-Hajjami stand damals mit 3.000 Kämpfern aus Stämmen der näheren und weiteren Umgebung von Fès vor dem Berg Zalagh.

Nicht weit vom Palais Mnebhi entfernt, auf der anderen Straßenseite in der Souiqa Ben Safi, befand sich eine Tischlerwerkstatt. Hier arbeitete Ahmed Tayeb El Alj (1928–2012), bevor er als Schriftsteller, Schauspieler und Dichter tiefe Spuren im marokkanischen Theater und im marokkanischen Lied hinterließ. Sein Werk umfasst eigene und adaptierte Theaterstücke ebenso wie Beiträge zum Film.

Außergewöhnliche Wohnorte

Nur wenige Meter weiter, auf derselben Seite wie der Palais Mnebhi, beginnt eine lange Gasse. Ihre Wege führen über zwei Verbindungen, Zqaq ar-Rwah und Zqaq al-Ma, hinüber zur Talaa Lekbira. In Zqaq ar-Rwah befindet sich das Haus, in dem Abu al-Abbas Ahmed at-Tijani (1737–1815), der Begründer der Tijaniyya, lebte. Sultan Moulay Slimane, der von 1792 bis 1822 regierte, schenkte ihm dieses Haus. Zwischen dem Sultan und Scheich at-Tijani bestand nicht allein eine Freundschaft; Moulay Slimane war ihm zugleich als religiöser Schüler und Anhänger verbunden.

Nachdem wir einen Sabat durchquert haben – einen überbauten Durchgang zwischen zwei Häuserwänden –, erreichen wir mitten in dem als Zqaq al-Hajar, „Steingasse", bekannten Teil der Talaa Sghira ein altes Haus. Hier lebte der berühmte Gelehrte und Richter Qadi Iyad (1083–1149), nachdem er Derb Hajjama verlassen hatte. Dort hatte ihn während seines Aufenthalts in Fès die für ihre Gelehrsamkeit und Rechtswissenschaft bekannte Familie al-Ghardis aufgenommen. In Ausgabe 5495 der Zeitschrift „Da'wat al-Haqq" heißt es, Qadi Iyad sei Gast des Richters von Fès in dessen Haus gewesen, das in der Mitte der ersten kleinen Gasse auf der linken Seite lag, wenn man die große Gasse neben der Moschee al-Labbarin in Zanqat Hajjama betrat.

Weiter bergab auf der Talaa Sghira begegnet uns Derb ar-Rum. Die Bezeichnung ar-Rum wurde auf die Türken angewandt, die sich in Anatolien in den Gebieten an den Grenzen des byzantinisch-römischen Reiches niedergelassen hatten. Auch Ibn Khaldun bezeichnete ihren Herrscher als „Sultan der Rum". In dieser Gasse lebten einige Türken, die während der Herrschaft der Wattasiden nach Marokko gekommen waren. Ihnen verdankt Derb ar-Rum seinen Namen.

Folgen wir Zqaq al-Hajar weiter bergab, gelangen wir zum Eingang des Palastes von Sultan Moulay Slimane. Heute ist dieser Eingang zum letzten Geschäft vor der Straßenbiegung geworden. Moulay Slimane (1766–1822) bewohnte den Palast während seiner Studienzeit an der Qarawiyyin. Professor Mohammed Ben Abdeljalil erklärt die Wahl des Ortes mit dessen Nähe zu den Häusern seiner Lehrer Scheich Tayeb Benkirane und Hamdoun Belhaj sowie zur Qarawiyyin selbst. Seiner Darstellung zufolge handelt es sich um den einzigen königlichen Palast innerhalb der Mauern der Altstadt.

Trotz seiner herrschaftlichen Anlage ist der Palast von großer Schlichtheit und nahezu frei von jener dekorativen Pracht, die königliche Residenzen gewöhnlich auszeichnet. Darin spiegelt sich die Persönlichkeit Moulay Slimanes und eine Lebenshaltung, die von Askese und dem Verzicht auf Verschwendung geprägt war. Der Sultan pflegte ein gutes Verhältnis zu den Bewohnern von Fès, stand im wissenschaftlichen Austausch mit den Gelehrten der Stadt und war ihren religiösen Persönlichkeiten geistig verbunden. Er hinterließ mehrere Werke über islamisches Recht, Koranauslegung und Sufismus. Seine religiösen Positionen weisen Übereinstimmungen mit der Bewegung Mohammed ibn Abd al-Wahhabs im Hedschas auf. Moulay Slimane ging jedoch nicht so weit wie die wahhabitische Bewegung bei der Zerstörung zahlreicher Grabstätten und historischer Heiligtümer. Einige Historiker sehen in ihm einen Wegbereiter der salafitischen Reformbewegung in Marokko.

Verlassen wir den Palast Moulay Slimanes und folgen der Straße bergab um die Kurve, gelangen wir zur Hassania-Schule. Sie wurde nach dem damaligen Prinzen Hassan II. benannt, noch während der Regierungszeit seines Vaters Mohammed Ben Youssef, des späteren Königs Mohammed V. Gegründet wurde sie 1942 von dem Dichter, Gelehrten und Schriftsteller Moulay Tayeb al-Alawi. Unter der französischen Kolonialherrschaft führte ein Brief für ihn ins Gefängnis. Dr. Mohammed Tazi Saud berichtet, al-Alawi habe darin einem Freund ausführlich die Ereignisse des nationalen Widerstands im Jahr 1944 geschildert. Dabei verwendete er die Formulierung: „Und darüber hinaus … und … und …" Gerade diese drei arabischen wa – „und" – weckten den Verdacht der Kolonialbehörden, die seine Post überwachten, Briefe öffneten und lasen. Vor Gericht fragte man ihn nach dem ersten „und", dann nach dem zweiten und schließlich nach dem dritten. Er schwieg. Wegen dieser drei „und" wurde er zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Nur wenige Meter von der Hassania-Schule entfernt erreichen wir an der Ecke, an der sich die Talaa Sghira von der Straße in Richtung Osten der Stadt trennt, den als Kerniz bekannten Bereich. Seinen Namen soll er einer Pflanze verdanken, die dort zur Zeit der Entstehung von Fès besonders häufig wuchs. Hier befand sich das Geschäft von Mohammed Ben Hayoun, einem der großen Geiger der marokkanisch-andalusischen Musik. Er spielte die Solopassagen im Orchester von Abdelkrim Rais und lehrte früher andalusische Musik am Konservatorium von Fès. Ben Hayoun besaß eine unter Musikern dieser Tradition seltene Fähigkeit: Neben der andalusischen Musik beherrschte er auch die westliche Klassik. So wirkte er bei mehreren klassischen Konzerten gemeinsam mit westlichen Ensembles mit – insbesondere in Deutschland.

Sufismus und Visionen

Einige Dutzend Meter weiter, dem Ende der Talaa Sghira entgegen, liegt auf der rechten Straßenseite die Moschee und Zawiya von Sidi Qasim Ben Rahmoun (1670–1737). Er gehörte zu den bedeutenden Sufi-Persönlichkeiten des Fès des 18. Jahrhunderts und zu den großen Scheichen der Wazzaniyya, einem nach der Stadt Ouezzane benannten Sufi-Orden. Sie war im 17. Jahrhundert von dem Idrisiden-Scherifen Moulay Abdallah Ben Ibrahim (1596–1678) begründet worden, der aus dem Dorf Tazroute nach Ouezzane gezogen war.

Sidi Qasim Ben Rahmoun gehörte weder zu den großen Wissenschaftlern noch zu den Rechtsgelehrten von Fès, sondern zu den frommen Persönlichkeiten der Stadt. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Weber. Nachdem er sich zur Zeit des dritten Scheichs der Wazzaniyya, Moulay at-Tahami, zwischen 1708 und 1715 des Ordens angeschlossen hatte, wuchs seine Bedeutung als geistlicher Lehrer des Sufismus. Seine Lebensgeschichte fand deshalb die Aufmerksamkeit zahlreicher Historiker und Forscher, darunter Mohammed Ben Jaafar al-Kattani, Scheich at-Taoudi Ben Souda, Ben Hachim al-Kattani, Abderrahman Ben Zaydan und Mohammed Ben Tayeb al-Qadiri. Auch die Zeitschrift „Awarif" widmete ihm eine ausführliche Studie und Biografie aus der Feder des Forschers Mohammed al-Amrani. Bis heute findet in dieser Moschee jeden Donnerstag nach dem Abendgebet eine sufische Dhikr-Zeremonie, eine gemeinschaftliche Form des Gottesgedenkens, statt, zu der Anhänger der Zawiya und Besucher zusammenkommen.

Verlassen wir die Zawiya Sidi Qasim Ben Rahmouns, begegnet uns an derselben Häuserwand unmittelbar eine weitere Moschee. Auf den ersten Blick könnte man sie für einen zweiten Eingang der Zawiya halten. Tatsächlich handelt es sich um eine eigenständige Moschee. Einst war sie Sammelpunkt für Pilger, die aus der näheren und weiteren Umgebung nach Fès kamen, um sich dem großen Pilgerzug der Stadt zu den heiligen Stätten in Mekka und Medina anzuschließen. Daher trägt sie den Namen Jama al-Hujjaj – Moschee der Pilger. Während die Pilger dort auf den Aufbruch warteten, versorgten Familien aus Fès sie mit Speisen und Getränken. Anschließend schlossen sie sich dem übrigen Pilgerzug an. Gemeinsam brachen sie von einem großen Sammelplatz im Stadtteil al-Andalus im Osten von Fès auf, der al-Qal3a genannt wurde.

Am Ende der Talaa Sghira, nur wenige Meter von der Pilgermoschee entfernt, befindet sich ein Geschäft, dessen Fassade überwiegend grün und teilweise braun gestrichen ist. Man nennt es „Hanout an-Nabi" – „Laden des Propheten". Um diesen Ort rankt sich eine Geschichte: Der Besitzer des Ladens handelte mit Mehl. Eines Tages, während der Feierlichkeiten zum Geburtstag des Propheten Mohammed, überkam ihn in seinem Geschäft der Schlaf. Im Traum erschien ihm der Prophet Mohammed. Diese Vision veränderte sein Leben. Er gab den Handel auf, verschenkte sämtliche Waren, die sich noch in seinem Geschäft befanden, und stiftete den Laden aus Liebe zum Propheten und im Gedenken an diese Erscheinung. Dabei berief man sich auf den überlieferten Ausspruch des Propheten: „Wer mich im Traum gesehen hat, hat mich wirklich gesehen; denn der Satan kann nicht meine Gestalt annehmen."

Seit jener Zeit bleibt der Laden verschlossen. Seine Türen öffnen sich nur am Geburtstag des Propheten, am siebten Tag danach sowie in der Nacht zum 27. Ramadan, die mit der Laylat al-Qadr, der Nacht der Bestimmung, verbunden wird. Dann werden dort religiöse Lobpreisungen und Gebete rezitiert, insbesondere aus dem Dalil al-Khayrat, dem berühmten Gebets- und Segenswerk des marokkanischen Sufi-Gelehrten Mohammed Ben Slimane al-Jazouli. Der Gelehrte Mohammed Ben Jaafar al-Kattani wandte sich allerdings gegen die Bezeichnung „Laden des Propheten". Sie könne bei einfachen Menschen den Eindruck erwecken, der Laden habe tatsächlich dem Propheten gehört. Richtiger müsse es daher heißen: „Der Laden, in dem der Prophet im Traum gesehen wurde." Siehe Bildergalerie

Autor: Idriss Al-Jay