Fes, Labyrinth der Sinnlichkeit

Fès, konnte wie keine andere vergleichbare Stadt der Welt ihre kulturelle Identität bewahren. Hier haben die Jahrhunderte den Atem angehalten. Vor 1.200 Jahren vom Urenkel des Propheten Mohammed gegründet, herrscht in der Medina von Fès bis heute mittelalterliches Treiben. 

Möge Allah mit dir sein

„9.400 Gassen warten auf dich, möge Allah mit dir sein.“ Der Fahrer des roten Minitaxis grinst von einem Ohr zum anderen, als er vor dem Bab Boujloud anhält, einem der zwölf mächtigen Eingangstore der Altstadt von Fès. Ich stehe vor der größten Medina Nordafrikas, einer riesigen „Fußgängerzone“, in  der kein Fahrzeug die Luft verpestet, keine Reklame blendet und keine Maschinen dröhnen. Es duftet nach Zedernholz und Melonen. Noch immer umschließt die Wehrmauer aus dem 13. Jahrhundert die Altstadt vollständig. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war es Ungläubigen nur unter Einsatz ihres Lebens möglich, die streng bewachten Pforten zu durchschreiten.

Abendländische Reisende verkleideten sich als osmanische oder jüdische Händler, um die mysteriöse Stadt unbehelligt erkunden zu können und bangten stets, als Ungläubige enttarnt zu werden. „Am Tore wacht der Kaid mit scharfem Auge auf alle Kommenden, und gewiss lässt er keinen Christenhund nach seinem heiligen marokkanischen Mekka hinein“, vermerkte der Schweizer Abenteurer und Maler Frank Buchser im Jahr 1858 in seinen Aufzeichnungen. Fès war die große Unbekannte, die Geheimnisvolle.

Hinab ins Herz der Medina

Heutzutage bewachen aufdringliche „Faux Guides“, also selbsternannte Führer, die Eingangspforten, um den Fremden durch das Gassenlabyrinth der 2,8 Quadratkilometer großen Altstadt zu führen. Meist enden diese Art Führungen schnell in einem Teppichhaus, in der Hoffnung auf eine saftige Provision. Abdallah Barmaki, ein offizieller Führer, ausgewiesen durch eine blankpolierte Messingplakette auf seinem Kaftan und mit seinem rotem Fès – die gleichnamige Kopfbedeckung – nicht zu verfehlen, begrüßt mich mit einem herzlichen „As-salamu aleikum“. Er wirkt wie ein willkommenes Schutzschild gegen die aufdringlichen Helfer und andere Unbill.

Abdallah geht flotten Schrittes voran. Hammelköpfe präsentieren sich liebevoll aufgereiht, an schweren Haken hängen ganze Tierhälften. Nun riecht es säuerlich. Hühnern wird vor den Augen der geneigten Kunden der Kopf abgeschnitten, gesalzene Kamelköpfe hängen auf Augenhöhe.  Der Souk Guezzarine, der Markt der Metzger, bildet den Anfang der Talaa Kbira, der großen Steige. Sie durchzieht die Medina wie eine Schlagader und führt geradewegs hinab ins Zentrum von Fès el Bali, dem alten Fès. Auf ihrer ganzen Länge, auch in den Seitengassen und kleinen Plätzen, reiht sich ein Laden an den nächsten.  

„Schon die Namen der Gassen und Plätze geben Auskunft über die angebotenen Waren“, erklärt Abdallah: Souk el Attarine, der Markt für Gewürze und Arzneikräuter, Souk Chemmaine, der Markt für Nüsse, Datteln und Feigen, Souk el Henna, ein wunderschöner Markt für Amber, Moschus, Henna, Khol und magische Substanzen, der Ledermarkt und natürlich gäbe es auch einen Markt für Handys und einen für Werkzeuge.

Die hier angebotenen Waren unterscheiden sich nicht nach Art, sondern nur nach Qualität, Menge und natürlich dem auszuhandelnden Preis. Ladenschilder, Schaufenster, Etiketten, Werbung oder Kassen gibt es nicht. Die Waren sprechen für sich und jedes Geschäft ist garantiert inhabergeführt.

Marktbesuch für alle Sinne

Nach etlichen weiteren Marktbesuchen scheint die Talsohle und damit das Zentrum der Altstadt erreicht zu sein. Die Gassen werden eben, die Waren der Buden wertvoller, das Gedränge aus Kaftanen, Djellabas, Karren und Eseln erschwert es, mit Abdallah Schritt zu halten. Devotionalienläden bieten Kerzen, Duftwässerchen, Weihrauch und Räucherstäbchen an. Hier im Herzen und ältesten Teil der Medina, unweit des Qued Fès, befinden sich dichtgedrängt die bedeutendsten Heiligtümer, Monumente und Sehenswürdigkeiten der Stadt. War bislang noch eine gewisse Orientierung anhand der Hauptstraße möglich, endet diese abrupt vor den bronzenen Toren der Medersa Attarine,  einer islamischen Hochschule, und zerläuft in einem unentwirrbaren Gassenknäuel.

Der Torwächter begrüßt Abdallah wie einen alten Freund, führt die drei Finger der Grußhand zum Herz, küsst sie und erkundigt sich ausgiebig nach dem Befinden der Familie, bevor er die Pforten der schönsten Medersa von Fès öffnet. Ich stocke, geblendet vom grellen Licht des Himmels und der Wände. Vergebens suchen die Augen nackte Flächen, jeder Zentimeter Wand ist mit feinsten Gipsornamenten, geschnitzter Kalligraphie oder verwirrenden Mosaikmustern überzogen. Von den Gängen der 1325 erbauten Hochschule hängen Tausende von holz- und gipsgeschnitzten Tromben in den Raum.  Eine Brunnenschale aus Alabaster in Form einer Blüte zirkelt den stillen Innenhof. Die Böden sind mit Marmor oder Onyx gepflastert. Zedernholzschnitzereien umranden die Fenster der kleinen Klausen im Obergeschoss. Hier wohnten und lernten seit dem späten Mittelalter Generationen von Studenten, teilweise ihr Leben lang.

Es riecht abwechselnd nach Leder, Oliven, Melonen und Zedernholz

Silberne Teekannen blenden die Augen, Falken und Chamäleons in kleinen Holzkäfigen buhlen um Aufmerksamkeit. Ein bärtiger Alter mit golddurchwirktem Turban biegt auf einem Eselchen reitend um die Ecke. In der drangvollen Enge der mit Schilf- oder Bambusmatten beschatteten Marktgässchen herrscht eine merkwürdig heiter-entspannte Stimmung. „Den Gewinn verteilt Allah allein“, heißt es im Koran. Konkurrenzdenken ist hier unbekannt. „Die Souks sind für uns neben der Moschee der wichtigste Treffpunkt. Hier erfahren wir Neuigkeiten, treffen Freunde, machen unsere Geschäfte“, sagt Hassan Graoui, ein Gewürzhändler auf der Talaa Kbria. Seine Gewürzmischung Ras el Hanout sei die Beste der Medina, versichert er, und bestehe aus 24 verschiedenen Gewürzen. Auf die Frage, um welche es sich handele, winkt er verschmitzt mit erhobenem Zeigefinger ab. Dies sei ein sehr altes Familiengeheimnis. Er macht auf eine mit Mosaiken kunstvoll geschmückte Nische an der gegenüberliegenden Gassenwand aufmerksam und übersetzt die Inschrift der Marmortafel: „Gott mache diese Stadt zu einem Haus des Wissens und der Gesetzeskunde. Auf dass in ihr stets dein Buch gelesen und deine Gesetze befolgt werden. Lass ihre Bewohner sich am Buche und am heiligen Brauche festhalten, solange, als du sie erhältst.“ Mit diesem Segensspruch soll vor 1.200 Jahren genau hier Idriss II., ein Nachfahre des Propheten Mohammed, das Madinat al Fas gegründet haben.

Der Weg hinab ins Herz der Altstadt wird immer steiler, das Gedränge nimmt zu, er scheint kein Ende zu nehmen. Eselstreiber fordern mit „Balek-Balek“-Rufen Raum für ihre Tragetiere, welche seit Jahrhunderten den Transport sämtlicher Güter der Medina erledigen. In einem Antikladen, vollgestopft wie Ali Babas Höhle, erstehe ich nach drei Gläsern Minztee und zähen Verhandlungen eine schwere silberne Berberkette für die Hälfte des ursprünglichen Preises. „Den Gewinn verteilt Allah allein“, denke ich. Abdallah erklärt später: „Das bei euch so berüchtigte Feilschen ist für uns eine hohe Kunst. Wir manövrieren damit zwischen einem guten Geschäft und einem guten Ruf.“ Intensives Handeln bezeugt auch das Interesse und den Respekt gegenüber Ware und Händler.

Allerdings macht der zunehmende Strom an leichtgläubigen Touristen es vielen Händlern schwer, sich an die traditionellen Werte zu erinnern.

Schulterbreite Gassen

Wieder auf dem Boden der irdischen Tatsachen biegt Abdallah Barmarki unerwartet in eine der unscheinbaren Seitengässchen ab. Es wird noch dunkler, die Gänge sind kaum schulterbreit. Hier und da durchbricht eine Tür oder ein weiterer Durchgang die kontur- und fensterlosen Wände. Die plötzliche Stille und Leere wirkt irgendwie unheimlich. Keine der Hausfassaden verrät ihr Inneres oder den Stand seiner Bewohner. Die Wohngassen gelten als erweiterter Raum des Hauses. Als Fremder spürt man unweigerlich die Privatheit dieses Ortes. Gepaart mit Orientierungslosigkeit entsteht schnell das Gefühl, am falschen Platz zu sein. Doch Abdallah grüßt freundlich hier und da und erkundigt sich nach dem Wohlergehen – es scheint, als kenne er nicht nur die verborgenen Ecken des Gassenlabyrinths, sondern auch jeden Bewohner der Medina.

Immer noch ist jedes der 20 Viertel mit wenigstens einem Brunnen, einem Hamam, einer Moschee und einer öffentlichen Backstube ausgestattet, um eine Basisversorgung der Bewohner zu gewährleisten. Das Leben in der Medina, die 1981 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, ist nicht komfortabel. Die meisten Häuser sind uralt und vernachlässigt.

Schwere Balken stützen die baufälligen Gebäude notdürftig, trotzdem kommt es immer wieder zu folgenschweren Einstürzen. Marokkos bekanntester Autor Tahar Ben Jelloun beschrieb sein Elternhaus im Viertel Makhfiya: „Im Winter war es sehr kalt, wir lebten unter dicken Wolldecken, und im Sommer kamen wir fast um vor Hitze.“ Heutzutage ist es meist die Armut, die in der Medina wohnen lässt. Wer es sich leisten kann, wohnt in den komfortablen Apartments der Neustadt oder einer der Satellitenstädte und kommt nur zum Arbeiten in die Altstadt.

150.000 Menschen sind alleine in den Handwerksbetrieben von Fès el Bali beschäftigt. Die UNESCO zählte 760 verschiedene Handwerksberufe. Die kleinen Werkstätten sind nicht wie der Handel nach Erzeugnissen geordnet, sondern verteilen sich scheinbar willkürlich über die ganze Medina. Wüsste man es nicht besser, könnte man denken, sich in einem Museum für antike Handwerkstechniken zu befinden. Wie in musealen Themenkästen präsentieren Vertreter der ältesten Berufe ihre über Generationen vermittelten Künste der Öffentlichkeit.

Riesige Suppentöpfe aus Kupferblech

Auf dem Place Seffarine nieten die Kesselschmiede riesige Suppentöpfe aus Kupferblech, Weber lassen ihre Schiffchen sausen, Böttcher setzen sorgsam die Dauben der Holzkübel, der Handdrechsler führt das Dreheisen mit der Zehe und treibt das Werkstück mit einer Fiedel an. In winzigen Kojen arbeiten Brokatweber, Kerzenzieher, Kammmacher, Färber, Ziseleure, Tauscheure, Töpfer: Gewerbe, deren Bezeichnung bei uns kaum noch jemand kennt. Wir besuchen die Gerberei Chouara im Osten der Medina. Zum Schutz gegen den infernalischen Gestank bekomme ich ein Bündel Minze unter die Nase gehalten. Halbnackte Männer walken und kneten hier mit ihren Füßen in den stinkenden und ätzenden Brühen der zahllosen Becken die Rinder-, Ziegen- und Schafshäute. Der uralte und mühsame, 20 bis 30 Tage dauernde Prozess aus Enthäuten, Beizen, Pickeln, Gerben, Sämischgerben und Färben macht aus schlichten Bälgen feinstes Leder für die Belgha, die nur in Fes erhältlichen Spitzschuhe, für Jacken und  Taschen. Auch das für edle Bucheinbände bevorzugte Maroquin-Leder entsteht hier. Von den 80 Gerbereien, die es noch vor einer Generation gab, sind vier geblieben. In den umliegenden Fondouks, den ehemaligen mittelalterlichen Karawansereien, werden täglich an die 3.000 Hammelhäute und bis zu 6.000 Rinderhäute lautstark versteigert.

Bei aller Begeisterung für diese anachronistischen Schauspiele ist das Überleben dieser bei uns längst vergessenen Handwerkstechniken bedroht und damit die Existenzgrundlage des Großteils der Altstadtbevölkerung. Einen Hoffnungsschimmer bietet das stark gestiegene Interesse meist ausländischer Fèsfreunde an großbürgerlichen Stadthäusern. Die runtergekommenen Riads, vom großzügigen Bürgerhaus bis zum Palast, werden mit viel Aufwand nach historischen Vorgaben liebevoll restauriert und eingerichtet. Der daraus resultierende enorme Bedarf an allen Arten von Facharbeitern lässt manches darbende traditionelle Gewerbe neu aufblühen. Genutzt werden die erweckten Schönheiten aus 1001 Nacht meist als attraktive Gästehäuser. In den letzten zehn Jahren sind circa 120 Maisons d’Hôtes innerhalb der Stadtmauern entstanden. Sie schaffen Arbeitsplätze und bringen Geld in die marode Altstadt. In den Riad­-Hotels residiert der Gast wie ein Sultan und findet einen entspannenden Rückzugsort von den anstrengenden Erkundungsgängen. Vom luxuriösen Palast mit Hamam, Pool und Ayurvedamassage im Riad Alkantara bis zum museal eingerichteten Gästehaus  Riad Lune et Soleil ist für jeden Geschmack und Geldbeutel die passende Unterkunft zu finden. Gerne werden Stadtführungen, begleitete Markt- oder Hamambesuche organisiert. Vielleicht ermöglichen nun die einst unerwünschten Fremden der alten Dame Fès eine neue Zukunft.

Mein Kopf schwirrt vor lauter Eindrücken, die Füße brennen, ich sehne mich nach der Ruhe „meines“ Riads. Am Place R’Cif verabschiede ich mich dankbar von Abdallah und winke eins der roten Petit Taxis heran. Für heute bin ich genug gelaufen. Morgen werde ich mich alleine ins Getümmel der Marktgassen stürzen und mich einfach treiben lassen.

Größte Moschee, älteste Universität

„Allahu akbar, Gott ist am größten“ – langgezogen und mit näselnder Stimme schallt der Gebetsruf in die kontemplative Stille der Medersa Attarine. Abdallah treibt zur Eile. Es ist Freitag, der islamische Feiertag, und ausnahmsweise erlaubt der Wächter einen Blick vom Dach der Koranschule in den Innenhof der benachbarten Karaouinemoschee. Aus den verschachtelten dunklen Gassen unter uns strömen die Gläubigen in das ehrwürdige Gebetshaus. Sie ist eine der größten Moscheen weltweit und gilt mit ihrer angegliederten Hochschule als die älteste Universität. Seit 956 wird hier durchgehend unterrichtet. Auf einer Fläche von fast 16.000 Quadratmetern bietet sie 22.000 Gläubigen Platz. Die 16 Schiffe werden von 270 Säulen getragen – eine davon soll, so die Legende, im Inneren aus purem Gold bestehen.

In dem engen Gassengewirr der unteren Altstadt erscheint der Monumentalkomplex der Karaouine wie eine Stadt in der Stadt. Gelehrte aus aller Welt studierten und lehrten an der Karaouine. Gerbert von Aurilllac, der spätere Papst Silvester II., soll hier das Dezimalsystem mit den arabischen Ziffern und den Gebrauch der Null kennengelernt haben.

Als Hauptmoschee der spirituellen Metropole Marokkos gehört sie zu den bedeutenden Heiligtümern der islamischen Welt. Aus dem ganzen Maghreb, sogar aus dem fernen Senegal oder Mali pilgern Gläubige, oft Anhänger einer der vielen in Fès beheimateten Sufi-Orden, zur Karaouine.

Festival der Sakralmusik der Welt

Die Sufi-Orden vertreten einen auf Toleranz und Öffnung ausgerichteten Islam und finden in der Bevölkerung zunehmend starken Rückhalt. Orthodoxe Muslime dagegen lehnen diesen „Volksislam“ als etwas Minderwertiges und Antiislamisches ab. Das Königshaus sieht in den Orden eine hilfreiche Gegenkraft zu den bislang erfolglosen Bemühungen radikalislamischer Gruppierungen, in Marokko Fuß zu fassen.

Beim jährlich im Frühjahr stattfindenden Sufi-Festival und beim Festival Musiques Sacrées du Monde  präsentieren sich die Sufi-Orden mit ihrer Musik und ihren Trancetänzen einem internationalen Publikum. Während der beiden einwöchigen Festivals zelebriert die heiligste Stadt Marokkos einen weltoffenen Islam über alle religiösen Grenzen hinweg.

Musikalische Vertreter der Weltreligionen, wie zum Beispiel Schamanen aus Brasilien, Shintopriester aus Japan, Gospelsänger aus Harlem und Gamelan­orchester aus Bali feiern gemeinsam eine Einigkeit in der Verschiedenheit. Auch internationale Stars wie Ravi Shankar, Jesse Norman, Björk oder in diesem Jahr Paco de Lucia tragen zu dieser Art Weltfrieden bei.

Infos über Eberhard Hahne* finden Sie hier

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