Die Djellaba Bziouia – die Frauen hinter dem königlichen Gewand

In Bzou, einem kleinen Ort an den Ausläufern des Atlas, entsteht eines der kostbarsten Gewänder Marokkos: die Djellaba Bziouia, ein langes, weit geschnittenes Kapuzengewand. Ihr feines Gewebe fertigen seit Generationen Frauen, deren Kunstfertigkeit ihm Ansehen bis an den Königshof verschafft hat. Die Geschichte der Bziouia erzählt von einer außergewöhnlichen Handwerkstradition, von überlieferten Gesängen und von den Frauen, die dieses Wissen bewahren.

Eine von ihnen ist Nadia Chakir. Als sie mit siebzehn Jahren nach Bzou kam, war ihr die besondere Webkunst des Ortes fremd. Sie begann, Wolle zu spinnen, Fasern zu verarbeiten und die feinen Fäden am Webstuhl miteinander zu verbinden. Die Arbeit gefiel ihr, und sie lernte mit einer Begeisterung, die sie sich bis heute bewahrt hat. „Die traditionelle Handwerkskunst lag mir am Herzen, und ich wollte arbeiten“, erzählt sie in einer Tonaufnahme, die der Redaktion vorliegt. Aus der jungen Frau wurde eine erfahrene Weberin, schließlich eine Meisterin ihres Fachs und die Leiterin einer Kooperative. Heute setzt sie sich dafür ein, dass die traditionelle Herstellung der Bziouia auch kommenden Generationen eine Zukunft bietet.

Das Gewand, dem sie einen großen Teil ihres Lebens gewidmet hat, trägt seit Langem den Beinamen „Djellaba der Sultane“. Feine Streifen, ein leichter Stoff und eine sorgfältige Verarbeitung verleihen ihm jene Eleganz, die man bei religiösen Festen, Hochzeiten und feierlichen Empfängen schätzt. Seine Geschichte aber beginnt fern der Paläste des Königreichs, in den Häusern und Werkstätten von Bzou.

Bzou – die Heimat des Gewands der Sultane

Bzou liegt in der Provinz Azilal, in einer Landschaft aus Atlas-Ausläufern, fruchtbaren Tälern und alten Handelswegen. Die Geschichte des Ortes reicht weit über die Djellaba hinaus.

Schon im frühen 16. Jahrhundert beschrieb der marokkanische Reisende und Geograf al-Hasan al-Wazzan, in Europa als Leo Africanus bekannt, Bzou als Handelsort mit fruchtbaren Gärten und geschäftstüchtigen Bewohnern. Er berichtete von Leder, Öl und Früchten und von Menschen, die Wert auf gepflegte Kleidung legten. Seine Schilderung zeigt eine Siedlung, die am wirtschaftlichen Austausch zwischen den Regionen Marokkos teilhatte.

Wann die Herstellung der heutigen Bziouia begann, lässt sich nicht genau bestimmen. Fest steht, dass sich in Bzou und den umliegenden Dörfern über Generationen eine eigene Webkunst herausbildete, deren Erzeugnisse weit über die Region hinaus bekannt wurden. Ihr Ausgangsmaterial ist die Kharqa Bziouia, eine von Hand gewebte Stoffbahn. Erst Zuschnitt und Schneiderei machen daraus die Djellaba, die den Namen ihres Herkunftsortes trägt.

Anders als die schweren Woll-Djellabas, die in den Bergen vor Kälte schützen, ist die Bziouia ein leichtes Gewand für besondere Anlässe. Ihre Schönheit liegt in der Feinheit der Fäden und im kunstvollen Zusammenspiel der Materialien. Neben Mischgeweben aus Wolle und Seide entstehen auch reine Woll- oder Seidengewebe. Besonders bekannt sind weiße Stoffe, in denen sich schmale Streifen aus Wolle und Seide abwechseln. Bei der Namri stehen dunkle Wollstreifen neben hellen Seidenstreifen. Hinzu kommen farbige Ausführungen und Muster mit überlieferten Namen wie Lamima, Boulmimate, Chrif Drif, Jaouhara und Mria.

Den Wert einer Stoffbahn bestimmen die Feinheit des Garns, die Güte der Materialien und die Schwierigkeit des Musters. Ihre Herstellung verlangt ein über Jahre gereiftes Können, denn die Arbeitsschritte greifen eng ineinander: Ein Fehler bei der Vorbereitung der Wolle zeigt sich später beim Spinnen, eine ungleichmäßige Fadenspannung beeinträchtigt das gesamte Gewebe. Die Kunst der Bziouia beginnt deshalb lange vor dem Webstuhl.

Von der Quelle Tamda zum kostbaren Gewebe

Nach überlieferter Herstellungsweise führt der erste Weg zur Quelle Tamda. Dort wird die Schafwolle gewaschen, aus der später die feinen Fäden entstehen. Der marokkanische Autor Lekbir Dadissi hat diesen Vorgang ausführlich beschrieben. Traditionell verwenden die Frauen ein pflanzliches Waschmittel namens Tighsht, das aus getrockneten und zerstoßenen Wurzeln gewonnen wird. Sie waschen die Wolle auf glatten Steinen, bearbeiten sie mit Holzschlägeln und spülen sie gründlich aus.

Ist die Wolle getrocknet, beginnt die Arbeit an der einzelnen Faser. Mit besonderen Kämmen lockern die Frauen die Wolle, lösen Knoten und lesen verbliebene Verunreinigungen heraus. Diesen Vorgang nennt man Takhlkhil. Ist eine weitere Bearbeitung nötig, folgt das Kardieren: Die Fasern werden zwischen zwei Holzbrettern geordnet, die mit feinen Metallzinken besetzt sind. Die Sorgfalt reicht bis ins Kleinste. Dadissi beschreibt, wie die Frauen jeden Wollstrang aufmerksam vor den Augen prüfen und selbst winzige Unregelmäßigkeiten mit den Lippen entfernen. Erst dann beginnt das Spinnen. Mit einfachen Handspindeln verwandeln die Frauen die vorbereiteten Fasern in dünne Fäden, deren Stärke über die ganze Länge nahezu gleich bleiben muss. Das verlangt eine ruhige Hand und ein feines Gespür für die Spannung des Garns.

Die gesponnenen Fäden werden erneut gewaschen. Zu den überlieferten Verfahren gehört auch das Bleichen im Schwefeldampf, das der Wolle ihr charakteristisches Weiß verleiht. Danach wickeln die Frauen das Garn zu Knäueln, ein Arbeitsschritt namens Takbab. Nun bereiten mehrere Frauen gemeinsam den Webstuhl vor.

Eine besonders bemerkenswerte Phase ist die Tajriya, das Schären der Kettfäden. Dafür werden drei Pflöcke in einer Linie in den Boden geschlagen. Zwei Frauen sitzen an den äußeren Enden, eine dritte trägt die Fäden zwischen ihnen hin und her. Der mittlere Pflock führt die Fäden und lenkt sie um. Der Name leitet sich vom arabischen Wort für „laufen“ ab, und tatsächlich bewegt sich die Frau mit den Fäden oft in schnellen Schritten. Anschließend ordnen weitere Frauen die Fäden und übertragen sie auf die Holzbalken des Webstuhls. Sie müssen gleichmäßig gespannt und so angeordnet sein, dass sich beim Weben die vorgesehenen Muster bilden. Erst dann wird der Webstuhl im Haus aufgestellt und an senkrechten Holzstützen befestigt, den Waqqafat. Jetzt beginnt die Arbeit, die dem Gewebe seine endgültige Gestalt gibt. Die Weberin sitzt vor den gespannten Kettfäden und führt den Schussfaden hindurch. Mit einem feinen Metallkamm schlägt sie jede neue Reihe an die vorhergehende. An manchen traditionellen Webkämmen hängen kleine Metallringe, deren gleichmäßiges Klingen die Bewegungen begleitet. Langsam wächst die Stoffbahn. Jeder fertige Abschnitt wird auf den unteren Balken gewickelt, während der obere neue Fäden freigibt. Reihe um Reihe entsteht ein Gewebe, dessen Gleichmaß von der Aufmerksamkeit und Erfahrung der Weberin abhängt.

Zu dieser Arbeit gehörten, wie die marokkanische Forscherin Zineb Zamrani beschrieben hat, auch traditionelle Gesänge. Die Frauen begleiteten Spinnen und Weben mit Ahazij, mit Liedern, Melodien und poetischen Versen. Sie verkürzten die langen Arbeitsstunden, halfen, die körperliche Mühe zu ertragen, und gaben dem gemeinschaftlichen Leben eine eigene Stimme. In ihnen spiegelte sich eine Kultur, in der handwerkliches Wissen, Erfahrung und Erinnerung vor allem mündlich weitergegeben wurden.

Zu diesem Erbe gehören auch die Namen der Arbeitsschritte. Jeder bezeichnet eine bestimmte Tätigkeit und zugleich das Wissen, das sie erfordert. Mütter führten ihre Töchter an das Spinnen heran, erfahrene Weberinnen unterwiesen die Jüngeren im Umgang mit den Fäden, und bei der Vorbereitung der Webstühle halfen die Frauen einander. Besondere Aufmerksamkeit galt der Sauberkeit, denn auf dem empfindlichen, häufig weißen Stoff wäre jeder Makel sichtbar gewesen. Dadissi berichtet von sauberen Tüchern, mit denen die Weberinnen ihre Arbeit abdeckten, und von Seifenstücken, die allein dem Händewaschen vor dem Weben vorbehalten waren. Je nach Qualität und Ausführung dauert die Herstellung einer Stoffbahn zwischen zwanzig Tagen und vier Monaten. Für ein durchschnittliches Gewebe braucht eine Weberin etwa anderthalb Monate. Ist die letzte Reihe gewebt, folgt das Takraj, das sorgfältige Durchtrennen der Kettfäden, und die Stoffbahn wird vom Webstuhl genommen. So endet eine Arbeit, die mit roher Schafwolle begann und aus unzähligen Handgriffen ein kostbares Gewebe hervorgebracht hat. Seine weitere Geschichte spielt nicht mehr allein in den Häusern von Bzou.

Ein Gewand für Könige und Festtage

Die Djellaba gehört zu den bekanntesten Kleidungsstücken Marokkos. Sie ist Alltagsgewand, Wetterschutz und Festkleidung zugleich, und ihre Ausführungen unterscheiden sich nach Region, Material, Jahreszeit und Anlass. In dieser Vielfalt nimmt die Bziouia einen besonderen Rang ein.

Wegen ihrer Feinheit und ihres hohen Wertes galt sie lange als Kleidung der angesehenen Schichten. Zu ihren Trägern zählten Würdenträger, Kaids, die ländliche Bezirke verwalteten, und Paschas, die als Statthalter den Städten vorstanden. Zineb Zamrani verweist in ihrer Untersuchung auf den Historiker Mustapha Fniter. Er schrieb über den einflussreichen Kaid Issa ben Omar al-Abdi aus der Zeit vor dem französischen Protektorat (1912–1956), der Bziouia-Gewänder wegen ihrer besonderen Qualität bevorzugt haben soll.

Auch die marokkanischen Könige und Mitglieder des Königshauses tragen bei religiösen und staatlichen Feierlichkeiten traditionelle Djellabas. In diesem Rahmen gilt die Bziouia als besonders angesehenes Gewand.

Heute trägt man sie zum Eid al-Fitr, dem Fest des Fastenbrechens am Ende des Ramadan, und zum Eid al-Adha, dem Opferfest, ebenso bei Hochzeiten, religiösen Zusammenkünften und feierlichen Empfängen. Das feine Gewebe dient auch für den Selham, einen weiten traditionellen Umhang. So verbindet die Bziouia verschiedene Lebenswelten: In Bzou sitzen Frauen an traditionellen Webstühlen, in den Städten des Königreichs werden ihre Stoffe zu Festgewändern verarbeitet. Der Stoff, der so viel Geduld und Geschick verlangt, verleiht seinen Trägern Ansehen. Die Namen der Frauen, aus deren Händen er hervorgegangen ist, bleiben dagegen gewöhnlich unbekannt. Zwischen dem Wert eines solchen Gewandes und dem Verdienst seiner Herstellerin liegt eine Kluft, die auf dem Freitagsmarkt von Bzou besonders deutlich hervortritt.

Am Freitag entscheidet sich der Preis

Nach wochenlanger Arbeit kommt der Augenblick, in dem sich entscheidet, welchen Erlös eine Weberin für ihre Stoffbahn erhält. Lekbir Dadissi hat die Handelsbräuche dieses Marktes ausführlich beschrieben. Traditionell führt der Weg der Weberinnen freitags nach dem Mittagsgebet auf den Markt im Viertel Al-Madrasa. Die Frauen kommen aus den umliegenden Dörfern, jede mit ihren Stoffbahnen, sorgfältig in saubere Tücher eingeschlagen. Sie übergeben sie einem Ausrufer, dem Dallal, der sie den wartenden Käufern anbietet. „Ala Allah, Ala Allah“, ruft er, während er zwischen den Interessenten umhergeht, und eröffnet damit die Versteigerung. Noch steht kein Preis fest. Ein Käufer gibt das erste Gebot ab, der Ausrufer wiederholt die Summe, ein anderer bietet mehr, und der Preis steigt, bis niemand mehr nachlegt.

Vor dem Abschluss werden Länge und Breite des Gewebes geprüft. Als traditionelles Maß dient der Draʿ, die Elle. Ist die Weberin mit dem Gebot nicht zufrieden, erhält sie ihre Stoffbahn zurück und kann am nächsten Freitag erneut einen Käufer suchen. Kommt der Handel zustande, wird der Erlös ausgezahlt. Nach der von Dadissi beschriebenen Praxis trägt die Weberin davon auch die Gebühren für den Ausrufer und den Markt. In wenigen Minuten entscheidet sich so, was wochenlange Arbeit einbringt. Damit ist ihr Teil getan. Die Stoffbahn geht an einen Händler, der sie in einer anderen Stadt verkauft oder einem Schneider überlässt, und wird dort zur Djellaba. An den späteren Preisaufschlägen ist die Weberin nicht mehr beteiligt.

Eine fertige Djellaba Bziouia kostet je nach Material und Qualität etwa 1.500 bis über 5.000 Dirham, besonders hochwertige Stücke deutlich mehr. Diese Preise stehen häufig in auffälligem Gegensatz zu den Einnahmen der Herstellerinnen. Nach einem Bericht von Anahar News vom März 2026 verdienen manche Weberinnen nach eigenen Angaben kaum 1.000 Dirham im Monat. Ein Zwischenhändler dagegen kann beim Weiterverkauf einer einzigen Stoffbahn einen vergleichbaren Gewinn erzielen. Hinzu kommen steigende Kosten für Wolle und Seide und die Konkurrenz industriell gefertigter Nachahmungen, die dem traditionellen Gewebe äußerlich ähneln, ohne dessen aufwendige Herstellung zu erfordern.

Die Händler haben über Jahrzehnte dazu beigetragen, die Bziouia weit über ihre Herkunftsregion hinaus bekannt zu machen. Zugleich ist eine wirtschaftliche Abhängigkeit entstanden, die vielen Weberinnen nur einen bescheidenen Teil vom Wert ihrer Arbeit lässt.

Um sich daraus zu lösen, begannen Frauen in Bzou, sich zu Kooperativen zusammenzuschließen. Sie wollten Rohstoffe gemeinsam beschaffen, neue Absatzwege erschließen und ihre Erzeugnisse selbst vermarkten. Eine der Frauen, die diesen Weg gegangen sind, ist Nadia Chakir.

Nadia Chakir – ein Leben für die Bziouia

Nadia Chakir erzählt ihre Geschichte auf Darija, dem marokkanischen Arabisch, unmittelbar und mit spürbarer Freude an ihrer Arbeit. Sie stammt aus Kelâa des Sraghna, nordöstlich von Marrakesch. Ihre Heirat und die Lebensumstände, die sie mit sich brachte, führten sie nach Bzou. Dort lernte sie das Handwerk kennen. „Ich lernte, die Djellaba Bziouia herzustellen. Ich lernte zu spinnen, die Wolle zu verarbeiten und zu weben“, berichtet sie. Mit großem Eifer eignete sie sich die einzelnen Arbeitsschritte an. Nach eigenen Worten brauchte sie etwa ein bis zwei Jahre, bis sie die wesentlichen Fertigkeiten beherrschte und selbstständig arbeiten konnte.

Mit der Zeit erweiterte sie ihr Können. Neben der Djellaba fertigt sie heute weitere traditionelle Kleidungsstücke: den Selham, den Haik, ein großes Umschlagtuch, das den ganzen Körper umhüllt, die Takchita, ein zweiteiliges festliches Frauengewand, und den Kaftan. Damit beherrscht sie verschiedene Bereiche des marokkanischen Textilhandwerks, von der Vorbereitung der Materialien bis zur Herstellung der Gewebe.

Ihr Weg führte jedoch über den Webstuhl hinaus.

Nadia Chakir übernahm die Leitung der Kooperative Al-Wafaa Mazouz für Bziouia-Gewebe. Dort arbeitet sie mit anderen Frauen daran, die traditionelle Herstellung zu bewahren und zugleich wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Die Kooperative wurde 2011 gegründet und zählte 35 Handwerkerinnen. Später erhielt sie Unterstützung von staatlichen und regionalen Einrichtungen, und 2018 bekam sie eine ausgestattete Werkstatt im Handwerkszentrum Dar Jellaba Bziouia, dem „Haus der Djellaba Bziouia“.

Die Corona-Pandemie traf das Handwerk schwer. Im Oktober 2022 berichtete die Nachrichtenplattform Mamlakatona über den Rückgang der Arbeit in diesem Haus. Nadia Chakir beklagte damals, die Zahl der dort tätigen Frauen sei stark gesunken, und seit Beginn der Pandemie hätten keine Versteigerungen mehr stattgefunden. Für viele Familien waren die Folgen unmittelbar spürbar: Wo zuvor Stoffbahnen gefertigt, gehandelt und verkauft wurden, war das wirtschaftliche Leben weitgehend zum Erliegen gekommen. Gerade in dieser Lage bewährten sich die Kooperativen. Gemeinsamer Materialeinkauf, eine organisierte Fertigung und die Teilnahme an Ausstellungen eröffneten den Frauen neue Möglichkeiten.

In einem Interview mit der Nachrichtenplattform Iktissadkom vom Dezember 2025 schilderte Nadia Chakir den Wandel. Früher hätten die Frauen ihre Erzeugnisse auf den Märkten an Zwischenhändler verkauft, und der Verdienst sei gemessen an der aufwendigen Arbeit gering gewesen. Mit der Kooperative begann sie, den Weberinnen Rohstoffe zur Verfügung zu stellen und die fertigen Stücke über Ausstellungen und eigene Kontakte zu vermarkten.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Handwerks reicht dabei über den einzelnen Verdienst hinaus. Es ermöglicht Frauen, ihre Familien zu unterstützen, die Ausbildung ihrer Kinder zu finanzieren und die notwendigen Ausgaben zu bestreiten. Für Nadia Chakir ist die Bziouia deshalb mehr als ein überliefertes Kleidungsstück. In ihr verbindet sich die Kunst der Vorgängerinnen mit einer beruflichen Perspektive für die Frauen von heute.

Im Oktober 2025 wurde sie bei der zwölften Ausgabe des Wettbewerbs Sanʿat Bladi, „Handwerk meines Landes“, für ihre Arbeit an der traditionellen Djellaba Bziouia in der Region Béni Mellal-Khénifra ausgezeichnet. Der Wettbewerb würdigte ihre handwerklichen Fähigkeiten und ihren Beitrag zur Bewahrung des Bziouia-Gewebes. Für Nadia Chakir war die Auszeichnung eine öffentliche Anerkennung ihrer langjährigen Arbeit.

Sie berichtet auch von beruflichen Aktivitäten jenseits der marokkanischen Grenzen und von Kontakten nach Europa. Ihr Ziel ist es, die Erzeugnisse der Kooperative auf weiteren Märkten bekannt zu machen. Dafür wünscht sie sich mehr Unterstützung bei der Vermarktung, der wirtschaftlichen Organisation und der Ausbildung der Frauen. Vor allem neue Absatzwege könnten den Weberinnen helfen, einen größeren Anteil am Ertrag ihrer Arbeit zu erhalten. Ihr Lebensweg zeigt, dass die Bewahrung einer Tradition und ihre wirtschaftliche Erneuerung zusammengehören. Das Handwerk hat ihr einen Beruf, Anerkennung und Verantwortung gegeben. Nun setzt sie sich dafür ein, dass andere Frauen dieselben Möglichkeiten erhalten.

Ein Erbe in den Händen der Frauen

Die Djellaba Bziouia ist ein bedeutender Teil des marokkanischen Kleidungserbes. In ihrer Herstellung verbinden sich handwerkliches Können, überlieferte Arbeitsweisen, eine eigene Fachsprache und die Erinnerungen der Frauen, die sie über Generationen bewahrt haben.

Marokko hat Maßnahmen ergriffen, um dieses Erbe zu schützen. Ein gemeinschaftliches Qualitätszeichen soll echte Bziouia-Gewebe erkennbar machen und von industriellen Nachahmungen unterscheiden. Das Handwerkszentrum in Bzou bietet Räume für Herstellung, Ausstellung, Vermarktung und Ausbildung. Solche Einrichtungen erleichtern die gemeinsame Arbeit und tragen die Erzeugnisse über die Region hinaus. Die Zukunft der Bziouia aber entscheidet sich dort, wo ihre Geschichte begann: bei den Frauen, die Wolle spinnen und feine Stoffbahnen weben. Ihr Können beruht auf Erfahrung. Sie müssen die Spannung eines Fadens mit den Fingern fühlen, kleinste Unregelmäßigkeiten erkennen und wissen, wie sich verschiedene Materialien verbinden lassen. Dieses Wissen erwirbt man durch Beobachtung, Übung und gemeinsame Arbeit.

Weitergegeben wird es nur, wenn junge Frauen im Handwerk eine berufliche Zukunft erkennen. Dazu brauchen sie gute Ausbildung, Zugang zu geeigneten Rohstoffen, angemessene Bezahlung und Absatzwege, die den Herstellerinnen einen gerechten Anteil am Verkaufserlös sichern.

Am Ende ihrer Tonaufnahme bietet Nadia Chakir an, weitere Fragen zu beantworten: „Wenn Sie noch etwas wissen möchten, fragen Sie mich. Ich bin für Sie da. Herzlich willkommen.“ In diesen schlichten Worten liegt dieselbe Offenheit, mit der sie sich einst dem fremden Handwerk zuwandte.

Wer eine Djellaba Bziouia trägt, sieht die feinen Streifen, den leichten Stoff, den eleganten Schnitt. Verborgen bleiben die Stunden an der Quelle Tamda, an der Spindel und am Webstuhl, und die Gesänge der Frauen sind im fertigen Gewebe verklungen. Und doch ist all das in seine Geschichte eingewoben.

Die Djellaba Bziouia trägt den Namen ihres Herkunftsortes. Ihre eigentliche Kostbarkeit aber liegt im Wissen und Können der Frauen, die sie herstellen, und in ihrer Fähigkeit, dieses Erbe von einer Generation an die nächste weiterzugeben.