Ein "Shibani" mit weißem Bart lädt uns ein

Jean Pierre Datcharry  machte sich in Begleitung seiner Freunde Brahim und Addi und fünf Kamelen auf den Weg, um von Ouarzazate nach Essaouira - auf den Spuren der alten Karawanen - zu laufen. marokko.com veröffentlicht in lockerer Folge das Tagebuch seiner 21-tägigen Tour. Heute: Tag 14 bis 16:

Den Bericht ab Tag 1 finden Sie hier

Tag 14

 

Seit gestern sind die Hügel sehr trocken. Wir erreichen den Rand der großen Ebene zwischen Chichaoua und Imintanoute. Zitrusbäume, Aprikosenbäume, Olivenbäume und Weinreben wachsen dank der Bewässerung aus tiefen Brunnen auf großen Bauernhöfen. Die nicht bewässerten Parzellen sind komplett trocken. Traurig, diese großen, vertrockneten Olivenbäume zu sehen.

Ich habe vor etwa dreißig Jahren in Bougmez gelebt. Während der großen Dürreperioden führten Kinder und Jugendliche Prozessionen durch das Dorf durch. Eine große Holzkelle aus massivem Nussbaumholz stellte die Braut da, sie war verkleidet mit einem bunten Kleid und einem roten Schal, der ihr Gesicht bedeckte. "Tislit n'Aranja". Auf der Prozession wurde die Braut dem Regen angeboten. Unter dem Klang von Tamburinen und Liedern ziehen die Kinder durch das Dorf, als wollten sie diese Hochzeit feiern. Sie klopfen an die Tür eines jeden Hauses und betteln um ein paar "Reals", Geldstücke. Bei dieser Gelegenheit wurde im Dorf ein gemeinsames Gebet abgehalten, bei dem der allmächtige Gott angerufen wurde. Mir ist aufgefallen, dass, ob zufällig oder nicht, der Regen oft danach kam.

Wir schlagen unser Biwak in der Nähe des Dorfes Majjat auf, nachdem wir 6 Stunden, 30 Minuten gelaufen sind und 32 km zurückgelegt haben. Nach einem kleinen Schläfchen gehe ich ins Dorf, um mich mit frischen Lebensmitteln einzudecken. Brot, Pfannkuchen, Gemüse, Obst, darunter hübsche Erdbeeren und Melone mit einem großartigen Aroma. Eine Lammkeule. Wir müssen uns ein bisschen verwöhnen, die Jungs laufen so gut und tun ihr Bestes, um uns recht schnell zum Ozean zu bringen. Fand mit Mühe einen Sack Gerste für die Kamele.

Der Himmel ist stark bewölkt. Die Olivenbäume sind an diesem Morgen durchsetzt von Aprikosenbäumen mit fast reifen Früchten, Granatapfelbäumen mit roten Blüten, Wassermelonen, die kaum geformt sind und die Größe einer kleinen Melone haben. Die Ernte erfolgt per Hand. Männer und Frauen mit gekrümmten Rücken tragen Garben von goldenem Weizen heraus.

Es wird eine Stunde dauern, bis wir kurz nach dem Dorf Saidate einen Biwakplatz finden, der weit genug von den Feldern entfernt ist, um das Risiko zu vermeiden, dass unsere Kamele in den Feldern oder Olivenbäumen grasen.

7 Stunden Gehzeit, ca. 32 km, 540 Höhenmeter.

Wir suchen am ersten Haus nach Wasser. Die Pumpe wird von einem Renault 18 Gasmotor angetrieben. Morouane erklärt uns, dass dies das wirtschaftlichste System ist, das er gefunden hat, um Wasser aus einer Tiefe von 140 Metern zu pumpen. Ich verstehe, warum einige Grundstücke aufgegeben werden. Jedes Jahr sinkt der Grundwasserspiegel um mehrere Meter obwohl die Ebene ganz nah am Atlas ist. Wird dieses Reservoir angesichts einer wachsenden und nicht unbedingt zielgerichteten landwirtschaftlichen Nachfrage lange reichen? Ein echtes Wasserproblem kommt in den nächsten Jahren auf uns zu, auch wenn fast überall Tröpfchenbewässerung installiert ist.

Heute Abend werden 3 Schüsseln Harira von unseren Nachbarn angeboten, mit einem leckeren Rote-Bete-Saft und frischen Karotten, den Vitaminen, die wir brauchen! Die von Addi zubereitete Suppe wird für die Kamele mit eingeweichtem trockenem Brot zubereitet.

Tag 15

 

Wir kommen schließlich aus dieser langen Ebene heraus, indem wir den Oued Bouanfére überqueren. Wir hatten eine Brücke über die Nationalstraße entdeckt, auf der der Straßenverkehr schnell war, was für die Kamele, die durch das Aufheulen der LKW-Motoren erschreckt werden, heikel oder sogar gefährlich ist. Ein Bauer zeigt uns eine ruhige Brücke, die die Schnellstraße überspannt. Was für ein Glück.

Als wir das Dorf Ouled Chennane durchqueren, nähern wir uns einem Brunnen, denn die Kamele sind durstig. Gestern haben sie das Wasser vom Regen auf der Plane getrunken, die das Zelt schützte.

Ein Shibani [Alter Mann] mit weißem Bart und Saharoui-Look ruft uns zu und lädt uns ein, seinen Hof zu betreten, wo ein Wassertrog aufgestellt ist. Er öffnet den Wasserhahn und die Kamele trinken. Dieser Mann bittet uns, Fotos mit seinen Jungs vor den Kamelen zu machen. Er erklärt, dass sein Vater als Kind Holzkohle von den Kamelkarawanen kaufte, die aus dem Haha (südlich von Essaouira) kamen und nach Marrakesch fuhren. Das geht 50 Jahre zurück. Er zeigt uns diesen alten Weg der Karawanen, dem wir folgen. Tatsächlich ist er mit Steinen eingefasst, die den Durchgang markieren, und breit genug, dass die beladenen Karawanen aneinander vorbeikommen können, ohne die Getreidefelder zu beeinträchtigen.

Entlang dieses Weges ziehen die Erntehelfer die Gerste mit der Hand aus der Erde und gewinnen so auch die Wurzel und mehr Futter für ihre Tiere.

Wir erreichen das Dorf Rijal Al Khenig. Ein kreisförmiger Felsen schützt das Dorf natürlich, ebenso wie die Ruine eines Steinwalls. Ich werde von vier Kuppeln herausgefordert, die auf dem felsigen Grat an der Spitze des Friedhofs erscheinen.

Die Etappe dauert 6 Stunden und 30 Minuten, etwa 30 km.

Nach dem rituellen Nickerchen gehe ich in Richtung dieses Dorfes was mich aus drei Gründen fasziniert:

  • Die Schönheit der Steinmauern und dieser kreisförmige Grundriss dieser angehäuften Dörfer.

  • Diese zahlreichen Kuppeln. Ich nähere mich der größten Kuppel und sehe, dass diese Gräber innerhalb eines sehr alten Friedhofs gebaut sind, der von einer Steinmauer mit einem Eisentor umgeben ist. Nach der üblichen Begrüßung frage ich, ob es möglich ist, den Marabout von Waly Saleh Sidi M'bark Mallouk zu besuchen. Als erste Antwort antwortet mir der Mann: Nein. Als ich ihm erkläre, dass ich zu Fuß auf der Straße der alten Karawanen und Marabouts unterwegs bin, sagt er: "Geh nur, du schiebst die Tür auf". Ich finde drinnen mehrere Menschen, darunter einen Mann mit einem großen Bart vor dem Grab von Sidi M'bark. "Sie können eintreten", sagt er. Ich betrete den heiligen Ort mit seiner raffinierten Architektur. Ich mag diese Orte, an denen so viel passiert ist und die von Geheimnissen umhüllt sind. Der Mann bestätigt, dass ich den ganzen Friedhof besichtigen kann. Ich gehe langsam durch diesen Friedhof. In der Tat sind die Marabouts sehr zahlreich.

    Es gibt 100 Kuppeln, viele von ihnen sind eingestürzt und sehr alt. Ich habe in Marokko noch nie eine solche Konzentration von Marabouts an einem Ort gesehen. Vor der Tür eines Marabouts steht eine Gruppe von etwa dreißig Frauen, weiter unten eine Gruppe von Männern. Ich habe das Gefühl, zu stören und verlasse den Friedhof. Es muss einen Todesfall gegeben haben oder eine besondere Prozession.

  • Das dritte Rätsel ist der Name des Dorfes "Khenga", ein Name, den ich nur im Sahara-Gebiet von Tan Tan, Layoune und im Süden gefunden habe. An keiner anderen Stelle in Marokko wird dieser Name verwendet. Brahim bestätigt es mir. Mit diesem Namen wird speziell in der marokkanischen Sahara eine Passage in einer vertikalen Felsfalte von 100 -200 Metern Höhe bezeichnet. Eine Art natürliches Tor, durch das der Fluss bei Gewitter fließen kann und das auch als Durchgang dient. Einzigartig in dieser Region.

Bei meiner Rückkehr von diesen Besuchen begleitet mich Nordine, den ich nach all diesen Geheimnissen frage. Er erzählt mir, dass sein Großvater einer dieser Waly gewesen war.

Am Ausgang von Khenga schlägt er einen Umweg vor, um eine Höhle zu besuchen. Wir treten ein, indem wir auf Händen und Knien durch eine Art kleines Fenster kriechen. Wir sind im Inneren einer natürlichen Höhle mit einem schönen Raum. Er erklärt, dass die Höhle bewohnt war, bevor das Dorf gebaut wurde. Er hätte beim Graben des Bodens einige seltsame Knochenstücke gefunden, die nicht das Aussehen von menschlichen Knochen hatten.

Zur Ftor-Zeit bringt er uns eine leckere Weizen-Milch-Suppe und eine Schale mit den ersten reifen Aprikosen aus seinem Garten. Er bringt zwei acht Zentimeter langen Knochenstücke und gefaltete Fotokopien von alten Dokumenten über sein Dorf mit, die Brahim entziffert. Sie sprechen von einem Teil der Ahnenforschung, von dem einer der ersten Waly aus der Sahara und der Sequia Al Hamra gekommen sein soll. Dies bestätigt den Saharaoui-Namen "Khenga". Ein anderer Waly wäre von Fès gekommen. Diese Zaouia, in der seit Generationen der Koran gelehrt wurde, war von großer Bedeutung in der Region.

Es wird angegeben, dass der Ursprung des ältesten Marabuts das Jahr 1440 wäre

Tag 16

 

Seit der Morgendämmerung hören wir das Traben von Eseln, deren Hufe auf den Steinen aufschlagen und die Stimmen von Männern und Frauen. Sie sind auf dem Weg zu den riesigen Parzellen, die die Hügel bedecken, die wir überqueren.

 Diese Erntehelfer ziehen die Gerste von Hand und graben die Wurzel aus. Der Stiel ist kurz, 30-45 cm, weit auseinanderliegend, große Steine liegen überall auf den Feldern. Wenn sie diese Steine entfernten, würde die Erde von diesen windigen Hügeln weggeweht. Die Vegetation ist schlecht. Was für ein Mut. Notwendigkeit schafft Energie. Die Menschen, denen wir begegnen, sind fröhlich.

Sehr schön, diese Weiler und Dörfer aus der Nähe zu sehen, überall Menschen auf den Feldern. Die Kühe stehen auf den Feldern neben den Erntehelfern und ihren kleinen Kindern, die spielen.

Die Frauen fragen uns, woher wir kommen. Ouarzazate, diese Region kennen sie nicht. Einige junge Hirten gingen nach Ouarzazate, nach Zagora, um zur arbeiten.

Wir kommen an einer prächtigen neuen Schule vorbei, die mit Sonnenkollektoren ausgestattet ist. Was für eine Freude, dieses Gebäude im Dienste der Bildung inmitten dieser trockenen und abgelegenen Hügel zu sehen.

Wir befinden uns im Hinterland von El Mokhtar, vor einigen Jahren noch bekannt durch seine Peugeot 404 Taxis. Wir sehen diese alten Taxis aus einer anderen Ära, recycelt und gasbetrieben, und Renault 12, die sich über die Wege schlängeln, die diese isolierten Farmen und Dörfer miteinander verbinden.

Auf dem Souk Sbit Korimate kaufen wir Gerste für unsere Kamele.

Das Klima ändert sich. Die ozeanischen Nebel und die Feuchtigkeit reichen für die Entwicklung von Olivenbäumen wieder aus.

6 Stunden 20 Minuten geht die Karawane

Am Ort Ouled Mahamagh schlagen wir unser Zelt auf. Der Platz ist groß genug, damit unsere Kamele nicht die Olivenbäume und das Getreide abgrasen. Brahim und Addi wechseln sich ab, um sie zu bewachen.

von marokko-erfahren nach Jean-Pierre Datcharry

Fortsetzung (Tag 17 bis 21) folgt


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